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ACTUALIDAD | REPORTAJES | 08 de Diciembre de 2004

A la sombra del Kangchen: trekking por Sikkim

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Encajado entre Nepal y Bután, Sikkim es un complejo entramado de profundos valles dominados por el Kangchenjunga, tercera cumbre del planeta. Incorporado a la federación india en 1975, este antiguo reino del Himalaya ofrece infinitas posibilidades para los montañeros.

La actual situación política en Nepal hace que, al igual que ocurre en Ladakh, haya aumentado en estos últimos años la afluencia de excursionistas y montañeros extranjeros. Con ello son cada vez más las rutas de trekking abiertas. Una de las más populares y bellas sigue siendo sin embargo la ruta de Yuksom-Dzongri-GoechaLa que permite disfrutar de espectaculares vistas sobre la cara sur del Kangchenjunga (8.596 metros).

Foto: Antonio León 
Banderas de oración 

La adhesión de Sikkim a India nunca fue reconocida por China, lo que ha llevado a una fuerte presencia militar en la zona. Con este pretexto, las autoridades indias exigen a los visitantes extranjeros ir en grupos de al menos dos personas y acompañados por un guía local de una agencia oficial en gran parte de la región. Tal es el caso de nuestra ruta, de modo que para nosotros todo empieza realmente en la capital: Gangtok. Allí contrataremos el guía y los porteadores. Conviene comparar detenidamente los precios y la profesionalidad de varias agencias antes de decidirse.

Las estrechas carreteras de Sikkim serpentean por las laderas de los valles. Es habitual que se produzcan desprendimientos durante los monzones y los quitamiedos brillan por su ausencia. La vista raramente alcanza el fondo del valle. El trayecto desde Gangtok a Yuksom proporciona fuertes emociones. Son cinco horas en todoterreno hasta alcanzar el inicio de la ruta.

El primer día de camino nos lleva desde Yuksom (primera capital de Sikkim), a 1.800 metros, hasta las cabañas de Bakhim, a 2.700. Son 20 kilómetros y seis horas de recorrido remontando el valle del río Prekchu por una densa selva subtropical en la que abundan numerosas especies de aves y de orquídeas y donde no es raro ver monos en la copa de los árboles. Nuestro guía afirma haberse cruzado también con leopardos y osos del Himalaya. Más difícil es avistar al tímido panda rojo que habita en estos bosques.

Foto: Antonio León 
Escalera de bambú durante la ruta 

El camino tiene un trazado muy claro y a pesar de la subida global, se pierde altura en varias ocasiones. Cruzamos tres puentes colgantes. Poco antes del último, que también es el más grande, una cabaña y una fuente en Sachen son el lugar habitual donde parar a comer. Después del puente viene el último tramo, el más empinado del día, hasta alcanzar Bakhim. Es posible pernoctar aquí o seguir otros 45 minutos de subida por un bosque de enormes cedros hasta la aldea de Tshoka.


Diez casas y un templo

El segundo día, después de pasar Tshoka (3.000 metros), empieza una dura subida por la loma que domina el pueblo. Tshoka es la última aldea habitada en el recorrido y la componen 10 casas, un par de cabañas de montaña y un templo. Debido a las fuertes nevadas, sus habitantes pasan el invierno en Yuksom. Pronto transitamos por un terreno embarrado donde se suceden largas subidas y cortos llanos. Todo este tramo está preparado con travesaños de madera para facilitar la progresión. Paulatinamente nos adentramos en un extenso bosque de rododendros. En primavera se cubre de miles de flores de distintos colores.

Llegamos a un claro en el bosque con una cabaña. Yaks, porteadores y grupos de montañeros descansan aquí antes de encadenar otro largo tramo de subida entre rododendros hasta culminar una loma donde ondean banderas de oración. Es el punto más alto del día y si el tiempo está despejado ofrece una espectacular panorámica de 360º. Desde aquí quedan varias subidas y bajadas que nos llevarán en poco tiempo a Dzongri, a 4.000 metros. La jornada habrá exigido seis horas.

Foto: Antonio León 
El Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo con 8.586 metros 

Dzongri es un cruce de caminos en el que se han instalado varias cabañas y se han habilitado zonas de acampada a ambos lados de un collado. Desde Dzongri podemos alcanzar el campo base del HMI (Himalayan Mountaineering Institute) y enlazar con la ruta de la cordillera de Singalila hasta Darjeeling o seguir hasta GoechaLa. En Dzongri es habitual pasar un día de aclimatación a la altitud y aprovechar para subir al amanecer al Dabla Khang o pico Dzongri, a 4.200 metros, para disfrutar de las primeras luces del día sobre el macizo del Kangchen y del Pandim, que tiñen las cumbres nevadas de rosa.

El tercer día de ruta cubrimos unos ocho kilómetros hasta Thanshing perdiendo altura. Primero se transita por una meseta con tundra alpina y después se baja hasta el río Prekchu y la cabaña de Thanshing, a 3.900.

Al día siguiente, seis kilómetros de subida bordeando una morrena nos permiten alcanzar en tres horas el lago Samiti (4.200m), al pie del majestuoso Pandim (6.691m). Acamparemos bajo esta fantástica pirámide de hielo, rodeada de glaciares. Otra opción es seguir hasta Zemathang para acortar la última jornada.


El último día, el más duro

Foto: Antonio León 
El majestuoso Pandim (6.691m) 

El último día es el más duro por la fuerte pendiente y la altitud. El paso de GoechaLa está situado a 4.940m frente a la pared sur del Kangchenjunga. Las vistas son sobrecogedoras. Desde aquí se puede bajar hacia el lago verde y conectar con otras rutas de trekking. La ascensión hasta GoechaLa se hace con frontal para poder llegar al alba y disfrutar del amanecer sobre la cumbre que suele estar despejada. A lo largo de la mañana aparecen las primeras nubes que son tónica general durante el resto del día. Desde GoechaLa se baja a pernoctar en Zemathang o Samiti.

El regreso se hace por el mismo itinerario aunque es posible tomar una variante para saltarse el campamento de Dzongri. También el último tramo entre Bakhim y Yuksom suele hacerse por un atajo que usan los porteadores y que cruza por un improvisado puente de bambú y alambre seguido de dos tramos de escaleras, también de bambú. El puente colgante original, cuyos soportes siguen en pie un poco más arriba, fue arrastrado por el monzón, especialmente fuerte este año. La bajada desde Samiti Lake hasta Yuksom se hace habitualmente en tres días.

La biodiversidad de Sikkim es tal que sólo en esta ruta habremos cruzado diversos y ricos ecosistemas desde la selva húmeda hasta alcanzar la morada del leopardo de las nieves y del barhal, entre glaciares, a la sombra del sagrado Kangchenjunga. La serena contemplación de un marco tan variado y grandioso recompensa cada esfuerzo, cada paso del camino.


DATOS PRÁCTICOS Y RECOMENDACIONES

    Permiso para entrar en Sikkim: se puede conseguir en Darjeeling y Siliguri, también en Delhi, Mumbai y Calcuta. Si se tramita en India es gratuito, “sólo” hay que invertir tiempo. Desde el extranjero supone un sobrecargo al precio del visado indio. Para acceder al oeste y al norte de Sikkim se exige a los extranjeros un permiso especial y hay que ir en grupos de al menos dos personas y con guía local. Estos permisos especiales los gestionan las agencias oficiales al contratar sus servicios.

    Cuándo ir: el mejor periodo es marzo-mayo y octubre-noviembre. De mayo a septiembre es época de monzón por lo que deben evitarse estos meses. Desde diciembre hasta marzo, la nieve y las bajas temperaturas hacen inviable la parte alta o incluso la totalidad de la ruta. En abril-mayo la floración supone un atractivo añadido.

    Cómo llegar: el aeropuerto más cercano es Bagdogra, con vuelos desde Delhi y Calcuta. Desde Bagdogra existe un servicio de helicóptero a Gangtok. Por carretera son unas 5 horas en todoterreno compartido. Si se llega en tren, la estación de referencia es New Jaipalguri, cerca de Siliguri. Desde aquí, los tiempos de todoterreno son similares. Se puede contratar agencia desde Siliguri y Darjeeling o directamente vía web. En tal caso no es necesario pasar por Gangtok. Otra ciudad con servicios y agencias es Pelling, más cercana a la ruta.

    Foto: Antonio León 
    La ruta recorre paisajes diversos, desde la selva húmeda hasta los glaciares 

    Alojamiento: en la ruta se duerme en cabañas y/o tiendas. Depende de la agencia y de la disponibilidad de plazas. En el resto de Sikkim existen numerosas opciones de alojamiento.

    Equipo: botas de trekking, ropa adecuada a los distintos entornos por los que se transita, guêtres, bastones y un buen saco de dormir (se pueden alcanzar –20ºC en la parte alta de la ruta). El saco y otros componentes del equipo pueden ser aportados por la agencia.

    Dificultad de la ruta: de no ser por las restricciones impuestas a los extranjeros por las autoridades, cualquier senderista experimentado podría emprender la ruta por su cuenta tomando las precauciones pertinentes a esta altitud. No obstante, es siempre valioso el conocimiento del medio que aporta el guía local y la organización de la logística por parte de la agencia. Hay que saber que por encima de Bakhim no existe ninguna posibilidad de comunicarse para pedir rescate.

    Coste: el precio del trekking, incluidos guía, porteadores, comida y alojamiento oscila entre 30 y 50 dólares por persona y por día. El trayecto en taxi compartido (todoterreno) desde Siliguri/Bagdogra hasta Gangtok cuesta 120 rupias (1 euro = 57 rupias).

    Resumen de la ruta:

    • Día 1: Yoksum (1800m) -> Bakhim (2700m); 20 Km, 6h.
    • Día 2: Bakhim -> Dzongri (4000m); 9 Km, 5h.
    • Día 3: aclimatación en Dzongri.
    • Día 4: Dzongri -> Thanshing (3900m), 8 Km, 4h.
    • Día 5: Thanshing -> Samiti Lake (4200m), 6 Km, 3h.
    • Día 6: Samiti -> GoechaLa (4950m) -> Samiti, 2x7 Km, 7h.
    • Días siguientes (3 o 4): bajada hasta Yuksom.

    Enlaces:

Autor: Antonio León  


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