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ACTUALIDAD | NOTICIAS | 04 de Febrero de 2005

Invernal en el día a la McIntyre-Colton

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A mitad de enero, Mikel Zabalza y Adrián Legarra realizaron quizá una de las actividades más sobresalientes de este invierno en el alpinismo español: la invernal en el día a la McIntyre-Colton en la norte de las Grandes Jorasses. Aquí nos cuentan su experiencia.

Foto: Adrián Legarra y Mikel Zabalza 
Zabalza durante la ascensión 

“Aprovechando el largo anticiclón de la primera quincena de enero y una previsión meteorológica benigna nos hicimos una escapada meteórica a Chamonix. La vía elegida no era al azar, puesto que Unai Mendía y ‘El Tron’ la habían hecho y nos habían hablado de buenas condiciones. A la una de la tarde del 15 de enero cogimos el tren de Montenvers y después de un paseo de tres horas llegamos al refugio de Leschaux. Nos instalamos y mientras estábamos poniéndonos ‘doblaos’ de comer nos comentaron que había tres eslovenos vivaqueando en la rimaya.

Foto: Adrián Legarra y Mikel Zabalza 
Durante la primera goulotte 

Eso nos desmoralizó, pero no cambiamos el plan. A las 2:15 salimos del refugio y después de dos horas de aproximación estábamos convencidos de que nos habíamos equivocado y de que estábamos en el Linceul. Ya no podíamos rectificar, así que seguimos y nos encontramos una cuerda fija en una rimaya para la que no hacía falta ni encordarse.

Comenzamos a escalar a las 5:30. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente estábamos en la McIntyre, porque el comienzo es más tumbado. Nos amaneció después del primer nevero (300mts. a 55º). Aquí se entra por la goulotte del centro, que es buenísima. El hielo es perfecto y en algún tramo se pone vertical.

Hicimos tres largos para terminar en el segundo nevero, que superamos en ensamble (60º/65º), y nos colocamos en la bifurcación entre Alexis y Mcintyre. Nos decidimos por la segunda suponiendo que estaría pitonada, pero nos equivocamos. Apenas tenía hielo y nos obligó a hacer artificial. Sobre todo un primer largo desplomado y muy expuesto.

Foto: Adrián Legarra y Mikel Zabalza 
El Mont Blanc, al fondo 

En tres largos delicados llegamos al tercer nevero (65º). Volvimos al ensamble para llegar al tramo más complicado, que comienza en la esquina superior izquierda. Aquí hay tres largos muy delicados (m5+ expo.) con muy poco hielo que nos obligaron a clavar. Ya era de noche otra vez. En el cuarto largo se hace una travesía a la izquierda y se enlaza con la Walker. A partir de ahí era ya mucho más fácil (tres largos de 5º), aunque el hielo estaba durísimo y las fuerzas flaqueaban.

A las 22:45 hicimos cima. Teníamos 11º bajo cero, así que no podíamos pararnos mucho. No conocíamos la bajada y tuvimos que buscar rápeles. A 3.500mts.nos encontramos en un caos de seracs, por lo que decidimos vivaquear en el glaciar hasta que se hiciera de día sin llegar al refugio de Boccalatte. Nos amaneció a -12º, pero teníamos una sonrisa en la boca que espero que dure todo el invierno. Ya sólo nos quedaba bajar a la carretera, tomarnos un capuccino, hacer dedo para que nos cruzaran el túnel, 1.157 kilómetros de vuelta a Pamplona y el martes a trabajar.”

Adrián Legarra

Foto: Adrián Legarra y Mikel Zabalza 
Cara Norte de las Grandes Jorasses 

MacIntyre-Colton, Cara Norte de Grandes Jorasses

Escaladores: Mikel Zabalza y Adrián Legarra

Dificultad: 1200 mts.,VI/6 mixto y hielo.

Material:

- dos cuerdas de 60 mts.
- un juego de friends, camalots hasta el nº2
- un juego de fisureros
- 7 tornillos y 6 pitones (mejor planos).

Primera ascensión: Alex MacIntyre y Nick Colton, 6/7 de agosto de 1976.

En enero de 1972, Bonington, Burke, Clarky y Haston, después de 17 vivacs a 350mts de la cima, fueron detenidos por el último muro rocoso.

En 1983 se hace la primera invernal en el día por Eric Escoffier y Daniel Lacroix “Javel”.

En 2000, los alpinistas españoles Pepe Chaverri, David Larrión y Pablo Salas murieron tras caer por la pared cuando se disponían a afrontar los últimos diedros.


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