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ACTUALIDAD | NOTICIAS | 03 de Enero de 2012

El explorador polar Lonnie Dupre se encuentra intentado la 1ª cima invernal en solitario en enero al McKinley

El Denali no es un pico frecuentado en invierno. Su altura, su clima ártico extremo, y sus escasas 6 horas de luz diarias no invitan precisamente al alpinismo. O quizás sí: unos pocos se ven atraídos por esas condiciones, aunque tan solo 1 equipo (ruso) ha hecho cima allí en enero, y 9 equipos en toda la estación. El explorador polar Lonnie Dupre se encuentra en estos momentos en la montaña intentando la 1ª cumbre en solitario durante el mes más duro del invierno

El monte Denali, también conocido por McKinley, es la montaña más alta de América del Norte. Sus 6.194m de altura se ven penalizados por su situación en el hemisferio norte, que le da un carácter ártico a su clima. En invierno las temperaturas alcanzan los -50ºC, con vientos habituales de hasta 160km por hora. Pero si durante el mes más duro, enero, tan solo 1 equipo compuesto por 3 alpinistas rusos ha conseguido la cumbre, no es sólo por estos factores. Es por la combinación entre ellos y las escasas 6 horas de luz diarias que tiene la montaña, lo que prácticamente obliga a realizar buena parte de la expedición de noche.

Tan solo 16 personas (9 equipos) han hecho cumbre en invierno en esta montaña, y 6 personas han fallecido en esas expediciones. La mayoría de ellos han aprovechado la cercanía de la primavera, a finales del mes de marzo, cuando la luz ya crece mucho y las temperaturas son más suaves. Naomi Uemura, el 1º en alcanzar la cumbre en solitario, falleció en el descenso. (corregido, ver comentarios)

El explorador polar Lonnie Dupre ha elegido lo más crudo del crudo invierno, las fechas que van a desde el solsticio de invierno a finales del mes de enero, para internarse en solitario en la montaña. Como decimos, sólo un equipo ruso ha hecho cima en estas fechas en toda la historia del Denali.

No es el primer intento por parte de Lonnie de alcanzar la montaña más alta de Norteamérica en enero: el año pasado estuvo cerca de conseguirlo. Alcanzó los 5.250m de altura, pero a 8 horas de la cumbre, tras haber superado más de 3.000m de desnivel desde su partida, llegó el mal tiempo. Cavó una cueva en el hielo para refugiarse, y allí permaneció por 7 días en espera de un cambio meteorológico que no se produjo. Durante este tiempo la temperatura alcanzó los -50ºC, los vientos alcanzaron los 170km por hora y, para que no faltara de nada, sufrió un terremoto de 5.4 en la escala Richter. Finalmente, bastante desmejorado, consiguió descender.

Dupre ha acarreado todo su material en un trineo de 2 metros y unos 70kg, unido a él por una escalera de más de 4 metros. Es el método tradicional para ir en solitario a esta montaña: permite salvar las grietas de los glaciares, y en caso de caer en una oculta, la misma escala hace de empotrador, frenando la caída. A partir de los 4.000m, este sistema es sustituido por el tradicional porteo con mochila. Todos sus campos de ataque están situados en cuevas de hielo; es el único sistema probado que puede soportar las temperaturas y los vientos del invierno de Alaska en altura.

Ya hace 12 días que está solo en la montaña. Ha alcanzado el lugar en el que se sitúa la pequeña cueva que le hace las veces de campo base, y ha realizado alguna incursión hacia los campos de altura. Pero la temperatura es bajísima (algo previsible), y el viento muy fuerte (también previsible, pero le impide la ascensión). Va a esperar a que amaine. En la incursión que realizó por el gran muro realizó un depósito de material. Durante el descenso, tuvo que maniobrar un momento sin sus guantes, que sujetó entre sus rodillas. Uno de ellos se resbaló. Lonnie lo recuperó 20 minutos después. En ese tiempo sufrió congelaciones en todos sus dedos. Sin embargo, afirma que no es la primera vez, y que sabrá tratarlas.

Lonnie Dupre nació en 1961 en una granja en Minnesota, en las montañas fronterizas con Canadá, y es un experimentado explorador polar. En los últimos 25 años ha recorrido más de 25.000km por las regiones árticas y polares, con perros, esquís y kayaks. Ha vivido y viajado con los inuits, aprendiendo de su forma de vida y adaptación al medio. Entre 1991 y 1992, junto a Malcom Vance, completó la primera travesía de oeste a este del Paso del Noroeste en invierno, con casi 5.000km de ruta. Entre 1997 y 2001, junto a John Hoelscher, realizó la primera circunavegación de Groenlandia: una ruta de 10.500km con kayaks y perros alrededor de la isla.

Página web de Lonnie Dupre: www.lonniedupre.com


Autorretrato de Lonnie durante la aproximación

Tags: Alpinismo

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Comentarios

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4 comentarios

4. World Passenger - 04 Ene 2012, 21:26
Entiendo que él se portea todo el material, que no necesita de porteadores en ningún momento de la expedición; ¿alguien podría concretármelo? (Gracias) Vaya coraje tiene este señor!

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3. Sonic Temple - 04 Ene 2012, 08:45
Llop, permíteme que discrepe contigo. En mi opinión subir al Denali (en verano) es ya una actividad comparable a subir algunos ochomiles. Subirlo en invierno, como se puede suponer por sus pocas ascensiones y condicones es algo más complejo; por logística, meteo, soledad, etc y sin duda, mucho más comprometido que ochomiles masificados en temporada estival. Saludos a todos.

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2. Llop ferit - 03 Ene 2012, 17:44
El mejor entrenamiento para ascender un 8.000 tal vez sea este, ascender en invierno el Mt. Mckinley. Las condiciones climáticas son soberbias. La sensación térmica es brutal. Suerte…Esperaremos al verano.

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1. PATER - 03 Ene 2012, 15:45
La noticia tiene un error: "Vern Tejas, el 1º en alcanzar la cumbre en solitario, falleció en el descenso". Esta frase es errónea. La primera persona en subir el McKinley (Denali) en invierno, en solitario, fue el japonés Naomi Uemura en 1984, pero lamentablemente falleció durante el descenso. Vern Tejas vive y es la persona que más veces ha ascendido el McKinley. Juan García-Arriaza

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