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ACTUALIDAD | NOTICIAS | 30 de Abril de 2013

Las partes reconocen sus errores y se piden disculpas públicamente en el campo base del Everest

Ang Tshering Sherpa nos envía el acuerdo escrito de puño y letra en nepalés e inglés por las partes y otros integrantes del campo base, en el que todos reconocen sus errores y se piden disculpas públicamente


Dawa Tshering Sherpa
Fotografía del acuerdo, enviada por Dawa Steven Sherpa a través de su padre

“1. El 27 de abril de 2013, por encima del campo base del Everest, en el campo 2 y el campo 3 surgió una discusión entre alpinistas extranjeros y nepaleses y la situación ha sido discutida hoy en esta reunión. Ambas partes se han dado cuenta de sus errores y han pedido disculpas a la otra delante de los presentes. Es más, ambas partes acuerdan ayudarse mutuamente en el futuro para conseguir que los objetivos de cada uno se cumplan. También se ha decidido que este asunto no será discutido de nuevo.

2. Todos los presentes acuerdan que estos hechos nunca deben ser repetidos por nadie en el mundo del montañismo y el turismo, y se comprometen a ello. Si alguna de las partes está insatisfecha con las acciones de la otra parte, se compromete a no provocar conflictos o usar la violencia contra la otra parte. En su lugar, se comprometen a reportar las acciones a los representantes gubernamentales o a las asociaciones relevantes reconocidas por el gobierno presentes en los campos base, para llegar a un acuerdo amistoso entre las partes.”


Ayer se convocó una reunión en el campo base del Everest entre los líderes y miembros más representativos de la comunidad de alpinistas nepaleses y extranjeros, además de estar presentes las partes implicadas en los desagradables incidentes acaecidos en la montaña el pasado fin de semana. Entre ellos podemos reconocer la firma de Jonathan Griffith, Ueli Steck, Simone Moro (las dos a la derecha de la de Griffith), Russel Brice o Melissa Arnot entre los extranjeros, y sabemos de la firma de Dawa Steven Sherpa, hijo de Ang Tshering Sherpa, por parte de los alpinistas nepaleses, quien nos envía por correo electrónico la foto del acuerdo firmado.

En él las partes reconocen sus errores y piden disculpas públicamente por los lamentables hechos acaecidos en el campo 2 y el 3. Además se afirma que lo ocurrido no volverá a ser discutido, en lo que parece un cierre definitivo de los hechos; en el acuerdo no se citan expresamente los errores admitidos por cada una de las partes, suponemos que con la esperanza de que no continúe la polémica y se apacigüen los ánimos, cesando la numerosa rumorología existente.

Tras la larga reunión que ocupó casi todo el día de ayer y que finalizó con las disculpas y el acuerdo, Simone Moro, Ueli Steck y Jonathan Griffith anunciaron que decidirán en breve si continúan o no con la expedición. Ueli Steck abandonó el campo base del Everest, al parecer para ser examinado en un hospital de una pedrada en la cara, pero regresó posteriormente con sus compañeros.

Actualizado 10:40. Steck y Griffith abandonan la expedición y el Everest. Simone Moro tiene que quedarse por su trabajo con el helicóptero..

Las palabras de Simone Moro a los colegas de Planet Mountain son claras: “Abandonamos la expedición...a pesar de habernos reunido con aquellos que nos atacaron, habernos abrazado, y haberles perdonado, quise finalizar la reunión del campo base con mis palabras subrayando la estima que tengo por los Sherpas y Nepal, pero también señalando que la violencia había matado nuestro sueño y que abandonábamos. Probablemente yo permanezca aquí, pero sólo para volar en el helicóptero participando en operaciones de rescate, pero Ueli y Jon vuelven a casa. Quería añadir que el hecho de que quiera permanecer aquí y ayudar con los rescates (gratuitos para el pueblo sherpa) muestra mi deseo de ayudarles. Todo el mundo aquí está conmocionado y asustado de la violencia que se empleó, y son conscientes de que un simple apretón de manos no es suficiente para cambiar una relación que ha mutado demasiado desde 1953.”

En la misma entrevista, Simone afirma que “fuimos la punta del iceberg. El último eslabón que rompió...la paciencia sherpa (...)no entendemos por qué se enfadaron tanto. No usamos las cuerdas fijas, no molestamos a nadie, escalamos rápido, en estilo alpino, hasta el campo 3, y cuando llegamos a nuestra tienda explotaron. (...)..A 7.200m era un día frío y el viento era helador. Comenzaron a gritar porque estábamos allí. Así que también empecé a gritar yo (aunque hay un gran paso desde ahí a casi ser matado..). Entonces nos dijeron que dejaban de fijar cuerda. Dijimos que deseábamos ayudar y nos contestaron que era asunto nuestro, que ellos se bajaban. Así que Ueli y yo fijamos 260m de cuerda. Esto les hirió y debieron contar un montón de mentiras para justificar su conducta y provocaron la agresión. Fue algo realmente desagradable...provocado por 3-4 sherpas que implicaron a casi 100 (quién sabe qué les contarían...).”

Sobre la violencia empleada, afirma que “es un milagro que estemos vivos, no estamos exagerando....Salvamos nuestras vidas gracias a 3 personas. La primera y más importante fue la alpinista americana Melissa Arnot. Luego un sherpa llamado Pan Nuru. Y un guía americano llamado Greg que va con la expedición IMG.”

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Comentarios

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5 comentarios

5. EZU - 06 May 2013, 08:08
NUEVO GUINESS RECORD. DARSE DE OSTIAS A LOS 7200 M

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4. Rai - 02 May 2013, 11:58
Puedo imaginarme el estado de frustración e incomprensión de Moro y su grupo, a veces razonar con gente de otras culturas es casi imposible por mucho que lleven años conviviendo con occidentales. Y otra cuestión es el valor que dan a la mentira para justificarse. Que se lo digan a Bonatti respecto de Madhi que padeció lo mismo que él y en cambio su testimonio no ayudó en nada a aclarar lo ocurrido en el K2. Se dice que los sherpas, por religión, no pueden mentir. Probablemente a los sherpas no les gustó nada que por encima suyo anduviera ningún escalador, probablemente les cayera algún trozo de hielo, probablemte pero conociendo la calidad de Moro y Uëli pienso más en el orgullo herido que en una negligencia. Ante gente que miente y/o razona muy primariamente poco se hablar.

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3. arnas - 02 May 2013, 02:15
La verdad nunca es lo que menos importa en ningún asunto. Bastantes versiones diferentes se han contado ya en episodios importantes del montañismo.

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2. nostoi - 01 May 2013, 13:43
¿Para qué?, como dice Simone Moro "ellos son el último eslabon", la situación podía haber estallado en cualquier otro momento, antes o despues. Por suerte no hay que lamentar más daños que una pelea a 7000 metros (que no es poco), así que lo importante en este momento es mirar al futuro y cerrar este episodio cuanto antes. La verdad es lo que menos importa en todo este asunto.

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1. Rufmido - 30 Abr 2013, 23:43
Espero que algún día nos cuenten toda la verdad.

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