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ACTUALIDAD | REPORTAJES | 24 de Junio de 2011

Oisans, el sol de los Alpes. Escalando en los Ecrins

Los Alpes se asocian frecuentemente a largas ascensiones de nieve o mixto, y bien es cierto que de ellas hay para dar y vender. Pero también es cierto que las vías rocosas tienen su lugar, muchas con largas aproximaciones en las que finalmente necesitaremos el piolet y los crampones.

Sin embargo, paralelamente a las clásicas de toda la vida, se han ido desarrollando toda una serie de itinerarios modernos, tanto en altitud como en cotas más bajas, gracias al tremendo potencial de roca virgen. Y es en éste último tipo de escaladas en el que centraremos el artículo. Pero que nadie se lleve a engaño pensando en una escuela: la mayoría de zonas tienen vías que superan los 500m, en inmensidades alpinas.

En este caso, de entre todo el arco alpino, hemos elegido el macizo de los Ecrins, con cuatromiles famosos como la Meije, y hasta allí nos desplazaremos. Durante bastantes años la fama de este grupo montañoso fue pésima, debido a la mala calidad de la roca, pero con el tiempo se han ido explotando un montón de nuevas paredes en diversas altitudes y el san benito se ha desvanecido. Encontraremos gneis, granito y, sobre todo, una magnífica caliza en la mayoría de ocasiones. Al buen desarrollo de la escalada también ha contribuido la utilización sistemática del spit y, por tanto, el poder aventurarse en las placas y muros de aspecto más compacto.

Varias son las ventajas de esta región. Una de ellas es la relativa proximidad a España, pues coincide con el punto alpino más cercano a nosotros y se encuentra excelentemente comunicado por autopista. Otra es la bondad del tiempo atmosférico, Briançon se vanagloria de tener 300 días de sol al año, y desde luego no se puede decir lo mismo de Suiza, Chamonix o Dolomitas, dónde tienden a estancarse los frentes provenientes del norte. Algo así como la diferencia entre las vertientes norte y sur del Pirineo, por tanto buen tiempo casi garantizado.

EL PARQUE

Algunas de las zonas de escalada se encuentran dentro del Parque Nacional de los Ecrins y, como en todos los lugares semejantes, se han creado una serie de normativas para su buen funcionamiento, pero también para una lavada de cara de los políticos de turno. En 1.999 se firmó una convención entre el parque y diversos estamentos (CAF, FFME, compañía de guías de l’Oisans, asociación de los alcaldes de las comunidades afectadas por el parque, Mountain Wilderness, Ministerio de Juventud y Deporte y la ONF). Y curiosamente, entre tanto gentío, no estaba presente ninguno de los aperturistas habituales. Y salió lo que tenía que salir: necesidad de pedir permiso al parque antes de abrir una vía en media montaña. En cuanto a alta montaña existen varias reglas, de entre ellas las más curiosas son el no poner químicos y el derecho del parque a desequipar algún itinerario que no cumpla la normativa acordada. Durante el largo período de negociaciones comenzaron los tiempos de la clandestinidad, sin paralizar el ritmo de aperturas. Fruto de aquellos días quedaron nombres como “Les grimpeurs se cachent pour ouvrir”, en la cara sur de la Meije. Precisamente en esta pared, alejada y de alta montaña, hubo también una gran oposición a las vías modernas, aunque abiertas por abajo a base de spits. El sector más conservador del alpinismo francés abogaba incluso por el desequipamiento de tales itinerarios.

NOMBRES PROPIOS

Muchas son las personas que han dejado su huella en estas rocas, aunque una brilla con luz propia: Jean Michel Cambon. Se podría decir que prácticamente ha iniciado y desarrollado la escalada de paredes en Oisans. ¿De dónde saca el tiempo? Sólo hay que empezar a sumar días: inspección previa, camino de aproximación, apertura, limpieza y equipamiento, camino de descenso… y multiplicarlos por nosecuantos cientos de vías...bestial. Sólo resta decir “chapeau” y gracias por el curro.

Jean Michel se ve acompañado frecuentemente por los también muy activos Pierre Chapoutot (desaparecido no hace mucho bajo una avalancha), Gérard Fiaschi, Bernard Francou o su hijo Sylvain, entre otros.

Es autor también de las guías de escalada, muy buenos trabajos en los que encontramos reflejados casi todos los itinerarios de pared y un sinfín de chascarrillos e historietas que amenizan la lectura. Historia de la escalada, biografía de los protagonistas, anécdotas de aperturas, respuestas mordaces a artículos anteriores que hacían referencia al autor, puntos de vista sobre diversos temas y hasta pasatiempos distinguen sus libros de la clásica guía de escalada, fría y numérica. La única condición para disfrutarlos es saber un poco de francés.

CASCADAS Y PAREDES DE 1 KILÓMETRO

Al margen de todas las vías y paredes presentadas en el artículo, existen otras dos modalidades Cambonescas dignas de mención. Por un lado el titánico trabajo de limpieza llevado a cabo en paredes como Les Rochers de l’Homme, dónde el tipo de roca no invita, en principio, a la escalada; pero que tras dedicarle unos cuantos días a tirar bloques y sanear repisas y fisuras, el resultado final no es tan malo. El record de días empleados para abrir una sola vía lo tiene en 27 (no consecutivos), “La Walker de Livet” 1.000 metros 6b/A0. La otra tendencia consiste en abrir líneas junto a grandes saltos de agua, de hasta 300 metros. Con la originalidad que ello conlleva a la escalada y la posibilidad de conseguir unas fotos increíbles. Pero también tiene sus inconvenientes, difícilmente oiremos al compañero y, dependiendo de para dónde sople el viento, podemos llevarnos una refrescante sorpresa.

Un viaje largo puede ser suficiente para picar una flor aquí y otra allá, pero siempre quedará la duda de si hemos elegido la mejor, dado lo extenso del territorio y la densidad de itinerarios. Sacaremos mejor partido tras varias visitas y seguro que el amigo Cambon ya nos tendrá preparadas nuevas sorpresas.

Zonas recomendables

LA BERARDE

Tras una larga y estrecha carretera llegamos a este punto estratégico, situado en una bifurcación del fondo del valle, dónde finaliza la carretera y comienzan las pronunciadas cuestas que se dirigen a los refugios y las altas cimas. Todo alrededor de la explanada una selección de murallas graníticas defiende la plaza. La Tête de la Malle es la que contiene las vías más largas, con posibilidades de hasta 500 metros. De aspecto herboso y poco continuo, esta primera sensación desaparece rápidamente cuando comenzamos la escalada y largo tras largo se van sucediendo magníficas placas.

Otras paredes recomendables son Encoula, gran placa de 400 metros situada a la sombra y justo bajo el final del glaciar del mismo nombre; y el sector Paravalanche, con algún itinerario que alcanza los 500 metros, ideal para esos días perros, con una aproximación de 0 minutos.

Partiendo de la Berarde se accede también a los refugios Châtelleret y Promontoire, que servirán como punto de partida a las escaladas al Pic Nord des Cavales y la cara sur de La Meije, entre otras ascensiones de altitud.

VALLON DU SOREILLER

Aquí encontramos la célebre Aiguille Dibona, es la típica llama de granito que con sólo ojear una foto ya piensas en escalarla (al menos eso me pasó a mi). Fue verla y rápidamente investigar dónde estaba, metros, aproximación, vías; y una vez reunido el mínimo de información, guardarla como proyecto inexcusable.

Desde que aparece en nuestro campo de visión, durante la subida, no podemos apartar la mirada de una de las más estéticas agujas de granito que se pueda imaginar. Una vez en el refugio, lo mismo pero más impresionante, pues está situado justo en la base; de hecho, yo diría que en caso de derrumbe adiós refu.

El granito no resulta tan adherente como en las zonas más bajas, pero por contra es más rico en regletas, formas y fisuras. En la misma aguja son muy recomendables la súper clásica “Madier” (V+), con su túnel natural y “Visite Obligatoire” (6a) muy homogénea en su dificultad aunque con los seguros alejadillos.

En el valle existen otras paredes, no tan estéticas pero con buenas vías de diversa dificultad, como la Aiguille Orientale du Soreiller y su ambiente alpino con un pequeño glaciar en la base o la Tête du Rouget con una pared oeste de aspecto cutre, aunque las apariencias engañan y aquí mas. En la cara sur resulta curiosa la aproximación de la magnífica “Le trésor de Rackam le Rouget”, ambas paredes pueden llegar a sobrepasar los 400 metros.

AILEFROIDE

Es una de los mejores opciones para pasar bastantes días, pues tiene una situación estratégica y está poco alejado de toda la zona del Briançonais, Tête d’aval, zonas deportivas…

Se trata del fondo de un tranquilo y bonito valle defendido en sus dos laderas por murallas de buen granito. Tenemos muchas opciones: búlder, vías deportivas, grandes itinerarios de media montaña y constituye la puerta de acceso a paredes de mayor envergadura en alta montaña, destacando Les Bans, la Aiguille de Sialouze o el Pic Sans Nom.

Las paredes más cercanas al valle gozan de aproximaciones muy razonables, que varían entre 5 minutos y una hora y media. Existe un abanico de dificultades entre el V y el 7b (más en deportiva o bloque), pero la mayoría de vías evolucionan entorno al sexto, con longitudes de hasta 500 metros sobre un granito bastante trabajado y con abundancia de regletas, setas y formas, lo que se traduce en escalada diversa.

Una escalada original es “Le bonheur est dans le pre”; se trata de una escalada a la sombra con una dificultad de quinto grado en 500 metros, pero lo curioso no radica en la vía en si sino en la posibilidad de poder ver, justo a la derecha, como caen toneladas de hielo al desprenderse del serac final del Glaciar des Violentes. ¡¡Todo un espectáculo si hay suerte!!

TÊTE D’AVAL

La gran pared de la región, con vías que pueden superar los 600 metros de recorrido. Su contemplación desde cierta distancia resulta impresionante, al igual que el ambiente y el abismo que encontraremos en la mayoría de itinerarios. No obstante, los sistemas de rápeles y algunas repisas clave le restan cierto compromiso, permitiendo numerosas combinaciones y brindando la posibilidad de escalar muchos itinerarios hasta el punto que queramos.

La calidad de roca es muy buena por lo general, y el tipo de escalada variado; desde franjas y placas de regletas hasta fisuras, desplomes o tramos muy técnicos de adherencia. Casi todas las vías merecen la pena, sólo deberemos escoger que dificultad nos conviene más. De entre las más populares podríamos destacar, en tres categorías, las siguientes:

  • Fácil (teniendo en cuenta que estamos en una gran pared con tramos verticales): “Cadavre Exquís” 300 mts. 6b+ (6a obligado), “Pilier Kelle” 600 mts. 7a (V+ obligado) o “Pilier Rouge Hebdo” 300 mts 6b (6a obligado).
  • Media: “Les Elfes” 600 mts. 7a+ (6a obligado) o “Ranxerox” 500 mts. 7a (6b obligado), como rezaba la reseña original: “la plus belle et la plus terrible”
  • Difícil: “Balade d’Enfer” 500 mts. 7b (6b obligado) o “Cristal Majeur” 400 mts. 7b+ (6c obligado), recuerda al zulú demente a la Visera de Riglos.

La bajada a pie no es nada recomendable pues transcurre por un pedregal inmundo, la solución consiste en varios sistemas de rápeles, que deberemos tener controlados de antemano, pues no siempre coinciden con el itinerario que escalemos. Uno de los más característicos y famosos es el del gran techo. Si os toca bajar por aquí será una experiencia que difícilmente olvidareis. Vacío absoluto e incerteza total de que la cuerda llegue a algún sitio; tranquilos que llega. Y como la ley de Murphy nunca falla, seguro que bajáis de cara al patio. Siempre es imprescindible utilizar algún sistema bloqueante como autoseguro, aquí más que nunca os lo pedirá el cuerpo, disfrutad de las vistas.

TENAILLES DE MONTBRISON

Bonito grupo de agujas situado en la misma montaña que la Tête d’Aval, pero en la vertiente contraria. Tras una buena cuesta de subida llegamos a este rincón dominado por el reino mineral y que recuerda a la típica estampa dolomítica que pasa, sin apenas transición, de los verdes prados a las torres grises y verticales.

La escalada resulta similar a la vecina Tête aunque más corta y menos impresionante, la roca suele ser de más calidad, con tramos verdaderamente verdonianos.

La vía más clásica y frecuentada es el “Eperon Renaud” de 300 metros y 6a con fisuras y mucho ambiente en la parte superior. La gran cantidad de itinerarios que ascienden paralelos y de repente se cruzan, facilita numerosas combinaciones pero deberemos reflejarlo bien en la reseña para no confundirnos de vía y meternos en un berenjenal más expuesto de lo deseado.

El descenso es mucho más tranquilo que el de su vecina y no constituye ningún motivo de preocupación.

MASSIF DES CERCES

Si subimos por la carretera que, desde Briançon, conduce al Col du Galibier, constantemente se nos van apareciendo a la derecha torres, paredes y agujas de diversa longitud. Estamos en el límite del macizo de Cerces; éste se adentra formando una serie de valles que ofrecen un montón de óptimas opciones para escalar en cimas de entre 2.000 y 3.000 metros de altitud con ausencia de glaciares. La roca es una caliza que, por lo general, ofrece una calidad muy superior a su aspecto; abrasiva y casi siempre vertical, aunque también hay tramos dónde habrá que prestarle la debida atención.

Muchas de sus cimas son tremendamente estéticas, en forma de gigantes agujas que desafían al cielo.

A parte de los itinerarios presentados podemos destacar la Tête y la Roche Colombe por la calidad de piedra, así como alguna vía que ofrece serias dificultades: “l’Incontinent” 220 mts. 7b+, “Ici mieux qu’en face” 250 mts. 7b+, “Ils ont tué massoud” 220 mts. 8a+, “Terre de glace, rêve de feu” 220 mts. 8a, “Le rebord du monde” 200 mts. 8a, “Ayla” 350 mts. 7b+, “Groove makina” 200 mts. 7c, “Clin d’oeil au paradis” 300 mts. 7c o “Droit au but” 300 mts. 7b+. Pero tranquilos porque no creo que podáis acabaros la cantidad de itinerarios interesantes en sexto o incluso quinto grado.

Guía Práctica

ACCESO

La región la podemos dividir en dos partes, este y oeste, tal y como se separan en las dos guías de escalada. A ellas se llega por dos grandes ejes de carretera.

Por la A7 llegamos a Valence, dónde cogeremos la A 49 hasta Grenoble. Una vez aquí, dejamos la autopista y continuamos por la N 91 hasta Le Bourg d’Oisans, poco después tenemos a la derecha el desvío hacia La Berarde (D 530). Continuando por la N-91 pasaremos por el Col du Lautaret, situado ante el Massif de Cerces. Y descendiendo la carretera llegamos a Briançon, base para las zonas de Cerces, Ailefroide, Tête d’Aval y Tenailles.

Para llegar a este último grupo, cercano a Briançon, más directamente, también tenemos la opción de dirigirnos a Aix en Provence y coger la A 51 hacia Gap, un poco antes ésta finaliza y se convierte en carretera. Desde Gap, la N 94 nos llevará directamente a Briançon. Como ya he dicho antes, para llegar a Cerces continuaremos ascendiendo por la carretera N 91 hacia el Col du Lauteret, continuando por la D 902 hacia el Col du Galibier y dejando el coche más arriba o más abajo dependiendo de la pared elegida.

Para la Tête d’Aval, un poco más debajo de Briançon nos desviamos en l’Argentiere-la-Bessée, por la D 994 hasta Les Vigneaux, punto desde dónde parte la pista forestal.

Para llegar a las Tenailles, iremos también a Les Vigneaux y, después, por la pequeña D 4, en dirección a Puelles, hasta Villard Meyer, aquí nace la pista forestal de acceso.

La misma D 994, que habíamos cogido en Argentiere, siguiéndola hasta el final nos conduce a Ailefroide.

INFORMACIÓN

  • “Oisans nouveau, Oisans sauvage” dividido en dos tomos (libro este y libro oeste) en el 2.000 y 2.002 por Jean Michel Cambon, es la guía de escalada para todas las vías largas.
  • “Grimper dans le Haute-Val durante” 2.005, de Yann, Martine y Jean-Jacques Rolland. Todas las zonas deportivas de los alrededores de Briançon, incluye algunas vías largas de Ailefroide.
  • www.escalade-oisans.com la página de Cambon, con novedades para actualizar la guía.
  • www.onaclimb.com encontrareis alguna reseña más.

ALTERNATIVAS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

  • Excursiones, ascensiones o travesías las encontraremos por decenas, algunas de singular belleza.
  • Vías ferrata.
  • Es interesante, por si se estropea el tiempo, tener en cuenta el cercano Vercors, las severas paredes de las Guillardes o el archiconocido Ceusse.

ALOJAMIENTOS

Como en el resto de los Alpes, disponemos de una extensa red de alojamientos para todos los gustos y bolsillos: refugios, campings, gîtes, hoteles. Podemos anclarnos en alguna zona con muchas vías y emplear ahí el tiempo disponible o bien buscar un punto estratégico intermedio que nos permita movernos por más sitios.

ÉPOCA

La época de escalada es muy variable en función de la altura, orientación y año. En las zonas más bajas y soleadas podremos escalar desde Abril hasta Noviembre y cuanto más arriba, menos días escalables. Las paredes a la sombra o vías a cimas que ronden los 3.000 metros las reservaremos sólo para verano.

EQUIPAMIENTO

Dependiendo del año en que se haya abierto la vía, encontraremos clavos, spits o parabolts. En algunas deberemos añadir material adicional. Luego está el tema de los reequipamientos y revisiones. En la guía viene especificado con estrellas. De todas formas predominan las totalmente equipadas con parabolts.

TIPO DE ESCALADA

Suelen predominar los muros verticales, un poco más tumbado (tampoco demasiado) en las zonas de granito y alguna fisura y desplome ocasionales.

APROXIMACIONES

De todo vamos a encontrar, aunque la media es de 1 a 1,30 horas de buena cuesta.

DESCENSOS

Igual que en las aproximaciones, del todo variadas, pero resulta bastante frecuente rapelar por la misma vía o por alguna línea cercana.

MATERIAL

Con una media de 15 cintas + reuniones iremos sobrados en la mayoría de itinerarios, salvo aquellos que necesiten del empleo de material complementario. No obstante nunca estará de más llevar unos aliens variados que nos libren de todo mal.

En las vías que precisen descender rapelando por la pared, coger el shunt, algún maillón, navaja y cordinos de repuesto.







ZONA LA BERARDE, LA TÊTE DE LA MALLE, “TU RIS MAYE” L7:6a.

ZONA TÊTE D’AVAL, “LES ELFES” L17:6b.

ZONA TÊTE D’AVAL, “LES ELFES” L15: Aº / 6a.

ZONA AILEFROIDE, GLACIER NOIR.

ZONA TENAILLES DE MONTBRISON, “VOL ET VOLUPTÉ” L3: 6a.

ZONA VALLON DU SOREILLER, AIGUILLE DIBONA, “SEPT D’UN COUP” L6:Vº.

EN EL DESCENSO DE LA AIGUILLE DE LAUZET.

TOUR TERMIER, “PONANT NEUF” L12: V-.

AIGUILLE DE LAUZET, “VOIE DE L’ETOILE” L12: 6a.

TOUR TERMIER, “PONANT NEUF” L6: 6a.

AIGUILLE DE LAUZET, “VOIE DE L’ETOILE” L12: 6a.



Luis Alfonso, “Luichi”
Aiguille Dibona; Coup de Bambou
Luis Alfonso, “Luichi”
Aiguille Dibona; Sept d'un Coup
Luis Alfonso, “Luichi”
Grande Sagne; Soleil Glacial 1
Luis Alfonso, “Luichi”
Grande Sagne; Soleil Glacial 2
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Orage Detoiles; Paroi Au-Dessus des Etoiles 1
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Orage Detoiles; Paroi des Etoiles 2
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Paroi de Palavar; La vie d'avant
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Paroi de Palavar; Voie des Maitres
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Secteur Eboulement; Lecrulement de la Baliverna 1
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Secteur Eboulement; Lecrulement de la Baliverna 2
Luis Alfonso, “Luichi”
Ailefroide; Traversee du Pelvoux; Marche au Suplice

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Comentarios

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5 comentarios

5. suris77 - 05 Jul 2011, 21:40
Muy buen reportage si encontrase alguien para ir este verano me iba fijo bueno ya sabeis si alguien se anima os dejo mi correo sarrisarri78@hotmail.com

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4. almass - 26 Jun 2011, 23:59
Practico reportaje si señor, deberian de aparecer mas articulos tan completos como este. Saludos

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3. RASMUSEN - 24 Jun 2011, 23:41
JUUUUUUER!!!! CON RESEÑAS DEL MISMISIMO LUICHY, ME LO LLEVO POR LA FACE!!!!! JIJIJIJI, MUXAS GRACIAS POR EL REPORTAJE Y LAS TOPOS, Q ESTE VERANITO ME VOY PA´LLA !!!!! A SEGUIR IGUAL DE FUERTES CHAVALERÍA!!!

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2. UNUK - 24 Jun 2011, 12:24
Luichy el hombre de paredes, genial siempre...

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1. ternasco - 24 Jun 2011, 11:31
Un reportaje bueno... Ah, claro, mira, si es de Luichy. esque vaya tela

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