La Via dei Ragni es la escalada más clásica del Cerro Torre, después de que Hayden Kennedy y Jason Kruk desequiparan la controvertida ruta del compresor de Maestri. Fue abierta en 1974 por Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Mario Conti y Pino Negri en 1974, tras escalar hasta la cumbre real, incluyendo el hongo somital, su punto de máxima altura.
Se trato de la primera escalada no controvertida a esta legendaria aguja patagónica, y hoy en dÃa sigue siendo una clásica de dificultad que la mayorÃa sueña con ascender al menos una vez en la vida.
La recompensa es enorme: a la belleza de la escalada hay que sumar la indescriptible y vertiginosa vista desde la cumbre, al alcance de muy pocos: el mar, los campos de hielo continentales, y todas las montañas de Patagonia se suceden desde una estrecha y privilegiada atalaya sobre uno de los más extraños mundos de viento y hielo del planeta.
El pasado mes de febrero, Jeff y Priti Wright escalaron la Via dei Ragni (en honor al club Dei Ragni di Lecco, al que pertenecÃan los aperturistas, y al que siguen perteneciendo algunos de los mejores escaladores del paÃs transalpino). Grabaron la aproximación, el ascenso, y el descenso, ayudándose de su dron.
Esto nos permite al común de los mortales ver ese bellÃsimo mundo al que hacÃamos referencia, a través de una ventana abierta en las cimas de la Patagonia.