Jonathan Larrañaga escribe esta pormenorizada guía de uno los paraísos del Himalaya: Rolwaling.
Texto: Jonathan Larrañaga (guía de montaña UIAGM)
Fotos: Jonathan Larrañaga y otros
La cantidad de picos de más de 6.000 metros con posibilidad de trazar nuevos itinerarios ha hecho que en los últimos años haya habido numerosas expediciones internacionales con ganas de hacer un alpinismo moderno, en el que la ligereza y el estilo priman por delante de cualquier cumbre. (americanos, franceses, eslovenos, ingleses, japoneses y españoles, principalmente).
La palabra Rolwaling proviene del idioma tibetano y significa “valle profundo” o valle estrecho, y está dedicado al santo budista Rimpoché. Entre los locales al valle de Rolwaling también se le conoce con el sobre nombre del municipio rural de (Gaurishankar).
La primera exploración occidental de la zona que se conoce fue realizada por el alpinista y explorador ingles Eric Shipton en 1951. Adelantado a su tiempo, afirmó: “Esta forma de ir a las montañas, la exploración de picos, glaciares y valles desconocidos, encontrar y atravesar nuevos caminos que conectan un valle con otro, es el oficio más fascinante que he conocido.
La variedad de experiencias, el cambio constante de escena, la explicación gradual del paisaje de la montaña da una profunda satisfacción, dan una compresión real, casi un sentido de propiedad personal en toda la región. Fascinante por la soledad y la sensación de lejanía y lo salvaje, es sin duda uno de los lugares más bellos que puedes cruzar en el Himalaya.”
Rolwaling Himal incluye el Melungtse (7.138m), dentro de Tibet ,y Gaurishankar (7.134m) en la frontera de Nepal, como estandartes de la región. Además hay unos 50 picos adicionales de mas de 6.000 metros entre los que destacan Dragna Ri, Gaurishankar, Chekigo, Bamongo, Chobutse, Kang Nachugo, Chukyma – Go, Takargo, Tengi – Ragi Tau, entre otros, extendiéndose desde el paso de Nangpa La, en donde comienza la región de Mahalangur, al Suroeste del rio Tamakosi.
El acceso al valle y las montañas de la cordillera se realiza desde Jagat , municipio rural de Bhiku (230 km al este de la capital Khatmandu) Y es relativamente cómodo y corto teniendo en cuenta las dimensiones de la cordillera. En una jornada de bus o Jeep es posible llegar a Jagat, unas 10 -12 horas en función de como se encuentren las carreteras.
Las leyendas cuentan que el valle se formó de las aguas que brotan de un agujero de 9 metros de diámetro abierto en una pared de piedra, en la ribera oriental del rio Bhote Kosi. Muchos peregrinos creen que fue en este lugar donde Shiva clavo su tridente, en la ladera de la montaña, para permitir a las aguas precipitarse hacia el sagrado Ganges.
Entre las comunidades Sherpa y Tamang que habitan en las aldeas mas elevadas del valle se habla de la supuesta existencia del Yeti. Eric Shipton ya fotografió en 1951 unas huellas de lo que dedujeron que podía ser el “Yeti”, durante su exploración del Collado del Melung La.
Las primeras expediciones al Rolwaling de los años 50 y 60 del pasado siglo ya fijaron sus miras en una montaña que es, sin duda, la joya de la corona.
El valle de Rolwaling está totalmente aislado y posee una gran diversidad cultural. Es un área restringida como puede ser el Khumbu, Annapurnas o Manaslu. Eso quiere decir que hace falta sacar un permiso, bien sea para ascender una montaña o para realizar el mismo trekking, si se quiere cruzar por el Tesi – Lapcha.
El sendero nos conduce a través de la selva en la primera jornada para alcanzar la aldea de Simagaon (1.996m) aproximadamente.
Es una jornada relativamente corta con un desnivel de unos 900 metros y ninguna dificultad técnica. La primera parte de la aproximación trascurre por la carretera, donde los chinos están trabajando para la construcción de una presa y posterior explotación hidro eléctrica. Es un tramo feo y polvoriento hasta que se cruza el rio y se empieza a ascender la montaña; a partir de este punto empieza la naturaleza en estado puro. En esta primera jornada la vegetación y el clima son totalmente tropicales, por lo que se recomienda madrugar, ya que las temperaturas y humedad son altas a medio día.
El valle se estrecha después de Gongar, en un profundo e impresionante barranco, con grandes cascadas que caen por su lado este. Se abre de nuevo en Chet Chet y, después de haber cruzado a la orilla izquierda, sube abruptamente en dirección Simigaon, posicionado espléndidamente en todo lo alto.
Este primer pueblo sherpa con sus impresionantes terrazas de arrozales está habitado por una "cosmopolita" población. Su bonito monasterio localizado sobre una estrecha cresta bien vale una visita. Uno de los pocos alojamientos durante el trekking está situado en esta aldea, ofreciendo refugio y una buena comida local.
En ésta y la próxima etapa tened cuidado con las sanguijuelas, especialmente si ha llovido recientemente o en caso de que te salgas del camino principal a hacer fotos. Existen dos lodges muy acogedores y en buenas condiciones para disfrutar de una tarde tranquila, tomando el sol y restructurando las cargas de los porteadores en caso de que fuese necesario.
La segunda etapa es también muy variada, con un desnivel aproximado de 1.000 metros. Comienza por unas medias laderas muy abruptas con vegetación muy espesa. El transito de la gente del valle ameniza mucho la marcha, ya que te vas saludando con todo el mundo e incluso conversas con algún sherpa que chapurrea un poco de ingles.
Según avanza la jornada se empiezan a ver las primeras cumbres del macizo, con la impresionante cara sur del Gaurishankar. Es espectacular, una mole rocosa que se eleva hasta los 7.000 metros y que impresiona desde el valle. Esta jornada es quizá la más variada del trekking, ya que el sendero es muy divertido con mucho sube – baja, y cruces de rio y puentes colgantes. La vegetación va disminuyendo según avanza el día y se va ganando altura, y empiezan a aparecer los primeros rododendros. Durante el camino hay varias pequeñas aldeas donde es posible tomar un te, incluso comer un buen plato de Dal bhat.
En unas 4 – 5 horas alcanzamos el pueblo de Dongkang, (2.900m). Esta pequeña aldea de tres casas es un pequeño campamento en la orilla del rio, y está preparado para los trekking. Un bonito lugar para disfrutar de los últimos rayos de sol, ya que en cuanto este se esconde la temperatura baja en picado, agudizado por la humedad del rio.
Al alba empezamos la marcha. El sendero nos conduce a través de la selva y los bosques de rododendros hasta el asentamiento más elevado, una pequeña comunidad sherpa. Las 20 familias de Beding viven en sus pequeñas pero sorprendentes casas de piedra, con unos exteriores elegantemente pintados y grabados. Beding se recuerda porque en esta población habitó “Padma Sambhava”, un místico tántrico que se recluyó con objeto de meditar hace 1.200 años en una pequeña cueva. Esta jornada es mas corta que las anteriores, pero es clave para la aclimatación, ya que aquí, a unos 3.500 metros, ya se empieza a notar la falta de aire en los pulmones.
Se podría ir directamente a Na, a 4.100 metros, que está a unas 2 horas mas o menos, pero creo que es recomendable subir progresivamente y disfrutar del resto de la jornada paseando por el pueblo y visitar su monasterio tibetano. En este punto es fácil que nos pidan el permiso de trekking o expedición, ya que hay un puesto pequeño de Policía.
Al día siguiente, y para finalizar el trekking de aproximación, alcanzaremos la aldea de Na, una pequeña población al pie de las montañas, y que será probablemente el campo base para cualquiera de las ascensiones que planteo en el siguiente articulo.
Este asentamiento se localiza en la base del Chekigo, Bamongo y Kang Nachugo, que son las cumbres que quedan justo encima del pueblo. Las vistas son impresionantes y la gente del lugar muy acogedora. A día de hoy hay dos lodges abiertos, que os pueden ofrecer toda la logística de comida, alojamiento y porteadores si fuese necesario.
Este valle tiene un pico de trekking fácil que es el clásico por excelencia de los trekkers (Yalung – Ri 5.650m). Una cumbre sin dificultad que se asciende en dos jornadas desde la aldea de Na (4.100m).
La parte final requiere de crampones y piolet, y también se puede realizar una travesía de las dos cimas dándole un poco más de ambiente a la ascensión, con una dificultad de AD y roca mala. Muy buenas vistas desde la cumbre principal, con un panorama vertiginoso de cimas y valles hacia el sur y este.
Si se quiere aprovechar el campo base avanzado del Yalung – Ri, recomendamos la ascensión de (Ramdung – Go) 5.960m. Una cumbre nevada situada más al sur, cerca del glaciar del Chukyma y que requiere de una jornada larga desde el campo base avanzado. Es una cumbre que no tiene dificultad técnica, salvo el glaciar que hay que atravesar, en donde hay que prestar atención al itinerario y las grandes grietas.
Entre el Yalung y el Ramdung hay otra cumbre rocosa de unos 5.740 metros de la que no dispongo información del nombre, que ascendimos en dos ocasiones, y que también es una alternativa interesante de aclimatación. En esa expedición parte del equipo (Jesús Ibarz, Pablo Ruiz y Omar Juan) trazaron un itinerario rocoso de unos 400m V+/65º y que llamaron The Moon.
Como podéis apreciar, las opciones son variadas, y lo bueno es que todas salen desde el mismo base avanzado. Eso facilita mucho los porteos, y en cuestión de cuatro jornadas se pueden ascender varias cumbres que tienen su encanto y cierto interés. También os van a dar una perspectiva de futuros objetivos y de las condiciones de la montaña.
A continuación, paso a detallar las rutas y cumbres más representativas del valle de Rolwaling, para que sirva de información a los futuros alpinistas, y sirvan también a modo de recopilación de lo realizado por el alpinismo español, que en los últimos años han tenido parte de culpa de que este valle esté en la mira de muchos montañeros y alpinistas de todo el mundo.
Me he basado en mi experiencia personal de tres expediciones a la zona, apoyado de la información de varios medios especializados, entre los que destaco Alpinist, American Alpine Journal, American Alpine Club.
También quiero agradecer los datos y fotos cedidas por varios amigos: Mikel Zabalza, Santi Padrós, Arkaitz Saiz, Calos Bulher, Yannick Graziani y Pablo “Blin”.
La montaña tiene dos cumbres. La cumbre norte, la más alta, se llama Shankar; la cumbre sur se llama Gauri. Están separadas por una cresta bien afilada y aérea que cae directamente sobre el río Bhote Kosi. Esta mole destaca entre todas las cumbres de la región que se distingue fácilmente desde Katmandú.
Durante muchos años el valle de Rolwaling estuvo oficialmente cerrado a los occidentales. Así que el primer permiso que se expidió para intentar su cumbre principal data de 1979. Una expedición americana/nepalesa fue la primera en alcanzar su cumbre, a través de la cara oeste. Como dato significativo comentar que el Ministerio de Turismo estipuló que la cumbre solo se podía alcanzar si la expedición era compartida con alpinistas nepaleses.
Entre los dos personajes destacados que alcanzaron su cumbre se encontraban el americano John Roskelley y el nepalés Dorje Sherpa.
Ese mismo año otra expedición británico – nepalesa, liderada por Peter Boardman, escaló el largo y comprometido espolón Suroeste. Boardman, Tim Leach, Guy Neidhardt y Pemba Lama alcanzaron la cumbre sur, sin llegar a la principal. Con la ascensión de sus dos cimas, se cerraba un ciclo.
1983 fue el año en el que un equipo esloveno trazó la primera ruta por la cara sur, para luego conectar con la arista SW. El líder de la expedición fue Slavko Cankar y alcanzaron la cima el día 1 de noviembre. Esta fue la segunda ascensión a la cumbre principal. En esta ocasión la alcanzaron cinco alpinistas, repartidos en diferentes días.
La tercera ascensión de la cumbre principal fue en 1.984 por los alpinistas Wyman Culbreth y Ang Kami Sherpa , trazando otro itinerario nuevo sobre la cresta Suroeste.
La 1º invernal llegaría en enero de 1.986 por los surcoreanos Choi Han -Jo y Ang Kami Sherpa.
La historia de los intentos en esta impresionante pared sur está mal registrada. Los polacos hicieron el primer intento significativo en la primavera de 1983, viniendo desde la izquierda, para obtener el empinado y poco profundo corredor a la izquierda del impresionante bastión de roca. Aw Grzybowski, Lech Kiedrowski, Andrzej Mirga y Tadeusz Preyzner alcanzaron la cota de los 6.000m antes de ser alcanzados por una tormenta y tener que retirarse.
Una expedición eslovena de 15 miembros realizo el primer ascenso de la cara sur en noviembre de 1.983. El 31 de octubre Slavko Cankar, Smijan Smodie y Bojan Sret ascendieron hasta la cresta suroeste, uniéndose a la ruta británica de 1979 a unos 6.500m, terminandoen la cumbre del Gauri. Tres días después siguieron los mismos pasos Franc Papevnik y José Zupan.
En 1985, Tsuyoshi Ohizumi y Kensaku Sakai intentaron el corredor poco profundo. La cordada japonesa ascendió en tres jornadas hasta los 6.100m, hasta que sufrieron un accidente donde Sakai falleció al precipitarse. En 2011, Stefan Glowazc, David Goettler y Klaus Fengler intentaron el pilar central, el mal tiempo les dio poco margen para intentar en serio la escalada.
En el post – monzón de 2013, los guías franceses Mathieu Détrie, Pierre Labbre, Mathieu Maynadier y Jérôme Para abrieron una vía directa por la pared sur. . Una de las líneas pendientes de la montaña y del Himalaya, según me comentaba Alberto Iñurrategi en una conversación que mantuvimos sobre posibilidades de nuevos itinerarios en la zona. No alcanzaron la cumbre, pero la ruta es una línea muy directa y vertical, que sigue un sistema de goulottes muy elegante. En tres jornadas de ascensión alcanzaron la cresta somital a unos 6.850m. Peine Prolongée ((1.900m ED AI5+ M5 A1).
Su objetivo inicial era el Dragna-Ri, y esta ascensión al Chekigo les sirvió de aclimatación para posteriormente trazar un nuevo itinerario en el espolón SW de dicha montaña.
Su línea va mas a la izquierda que la del equipo español y teniendo en cuenta que era mayo la pared tenia más nieve que la de la foto.
1º ascensión en 2008 por David Gottlieb y Joe Puryear que ascendieron por el corredor de la izquierda para continuar por toda la cresta oeste y culminar en la cima principal del Kang Nachugo (6.737m). Esta cordada fue la mayor impulsora del valle cuando se empezaron a abrir sus cimas por el gobierno nepalés.
La segunda ascensión realizada a la montaña fue por una expedición chino-nepalesa en 2013, abriendo la vía que llamaron Che Guevara, acompañados de varios sherpas de altura, realizando la escalada por el flanco más débil de la pared, por unos corredores de la izquierda, utilizando cuerdas fijas y en estilo pesado.
La ascensión española protagonizada por Pablo Ruiz y Omar JuanJesús Ibarz.
La primera tentativa de la cara sur del Kang Nachugo corre a cargo de los americanos Gottlieb y Joe Puryear en octubre del 2008. Empezaron por la vertiente sur, intentando encontrar una línea directa por su pared principal. La pared,sin escatimar en dificultades técnicas, terminó por rechazarles después de haber escalado mas de 1.100 metros de desnivel, cuando un cambio brusco de meteo les obligó a retirarse después de haber trazado mas de 2/3 de la ruta. Dejaron pasar unos días hasta que decidieron intentar la arista oeste, entrando por un corredor mas benévolo.
El 17 de octubre alcanzaron la cumbre por la arista oeste después de cuatro vivacs, por la línea que se ve en la foto, una ascensión bonita, que les permitió alcanzar la cumbre con un tiempo bastante incierto que les hizo emplearse a fondo en el descenso.
La segunda ascensión de la pared (sin cumbre principal) corre a cargo del esloveno Domen Kastelic y el catalán Santi Padrós el 22 de octubre del 2013, terminando la ruta que empezaron los americanos en el 2008, y dejando una ruta directa por la pared sur (1.500m V+, AI4+) en dos jornadas en estilo alpino, realizando un vivac a mitad de pared. (numero 5 de la foto).
En el 2016 un equipo japonés abrió otra ruta en la parte más izquierda, siendo los segundos en alcanzar la cumbre principal. Hasta la fecha son las tres ascensiones que se conocen de esta montaña de 6.735 metros y la más alta de la cadena de tres cumbres.
Las dificultades no son extremas, pero el conjunto de la ascensión es muy completo. Con un recorrido muy alpino tanto en ascenso como en bajada. La segunda ascensión la realizamos Jordi Corominas, Manu Córdova y Jonathan Larrañaga al de pocos días de la apertura en 12 horas de actividad. Es una buena opción para la fase de aclimatación, pero dependerá mucho de las condiciones de la montaña, ya que algún año hemos visto toda la pared descarnada y sin apenas nieve, así que lo marcará el monzón y las nevadas.
Uno de los 6.000 más bajos del valle. Limita al norte con el valle de Rolwaling y al este con el valle del rio Nupche Khola, un afluente derecho del Likhu Khola.
Esta justo al lado de su vecino Chukyma - Sano. La montaña no se abrió hasta 2002 a los alpinistas, pero en los últimos años se han trazado unas tres rutas nuevas en su vertiente NW, que es la más atractiva. La primera ascensión data de 1.954 por una expedición nepalesa – británica por su cresta noroeste. Los miembros de dicha expedición fueron Tom MacKinnon, George Rodger, Douglas Scott, Tom Weir, Ang Dawa Sherpa, Tenzing Sherpa y Mingma Sherpa.
El esloveno Domen Kastelic y el americano Sam Hennessey abrieron la primera ruta de su pared noroeste el 11/12 de octubre de 2014.
Nuestra idea original era abrir algo en la cara sur, pero ese año las montañas están muy descarnadas debido a la poca precipitación. En la cara oeste también teníamos algo mirado interesante, pero vimos que también estaba abierta por un equipo de ingleses.
Aprovechando que teníamos un deposito de material arriba había que aprovechar la logística, y nos decantamos por su arista sur.
Justo unos días antes habíamos coincidido con un grupo de americanos en Na y nos comentaron que después de intentar una ruta en su flanco norte, se tuvieron que retirar debido a lo podrido de la roca y que venían al mismo objetivo que nosotros, así que por una jornada ascendieron la ruta y se la anotaron como primera ascensión.
Descripción de la ruta: La vía empieza por un corredor de unos 250 metros para alcanzar el collado, con pendientes de ente 65/70º y roca podrida en su parte final. Este tramo lo realizamos totalmente de noche y en ensamble. Con las primeras luces empezamos el largo recorrido de la arista que hicimos en simultaneo toda la parte inicial. La roca es de muy mala calidad, así que hay prestar mucha atención a los grandes bloques sueltos. La parte intermedia es la más vertical, ofreciendo una sucesión de largos sobre el V grado de buena protección. Debido al viento y las precipitaciones de tarde, no encontramos ningún resto de huellas de la cordada americana, así que la lectura de trazado fue quizás lo más complejo de la vía. Llegado un punto y pasadas las dificultades de la sección intermedia, seguimos progresando por nieve ganando altura rápidamente, ya que este tramo fuimos en solo para ganar tiempo y no desgastarnos en la recogida de cuerdas. El tramo final es quizás el más elegante de la ruta, ya que la cosa se pone tiesa sobre hongos de nieve y hielo inconsistente, que le da mucho ambiente a la ascensión, eso sumado a un cambio de tiempo inminente hizo que en la parte final nos tuviésemos que emplear. Sobre la 13:00 AM alcanzamos la cumbre sin ver nada, ya que estábamos sumergidos en una niebla densa. El descenso lo realizamos en plena nevada y nos llevo más tiempo de la cuenta. En total unas 21 horas CB – cumbre – CB.
A día de hoy fue la quinta ascensión a la cumbre y segunda de la arista, todavía queda virgen la cara sur, pero se tiene que dar la casuística de que acompañen las condiciones de nieve y hielo.
En 2002 Yannick Graziani y Amus Norreslett repitieron la cresta Suroeste en estilo alpino durante tres días ( 2.200m MD+)
En 2002 un equipo italiano intentó la cara suroeste u oeste, pero fracasó.
El ascenso de Mingma Gyalie de la cara oeste es el único intento serio conocido de esta línea difícil y la primera nueva ruta abierta en solitario en la montaña.
Cara Oeste Chobutse. Ruta Dorjee Sherpa
1.500 m AI4+ por Ningma Gyalje Sherpa en dos jornadas en solitario, cumbre el 29 de octubre del 2015.
(Texto de Ningma Gyalje sherpa publicado en el American Alpine Club en 2016.)
Me tomó tres años decidir si intentar un solo en Chobutse (6.686 m).
Crecí en el valle de Rolwaling, viendo la montaña desde mi casa. Cada vez que regreso me parece tan cercano y atractivo, especialmente la cara oeste, que permaneció sin escalar.En el invierno 2014-2015, pensé en probar el pico sin un permiso oficial, ya que es nuestra propia montaña doméstica. Sin embargo, el clima se volvió malo y tuve que cancelar en el último momento.
En 2015 obtuve un permiso el 12 de octubre y comencé mi acercamiento tres días después. Con un equipo de Austria, Eslovenia e Italia, subí Parchamo (6,187 m) el 25 y llegué al campamento base debajo de Chobutse el 27 con tres amigos, que estaban allí para tomar fotos. Un anciano del valle me sugirió que hiciera el intento el segundo día de luna llena, así que salí del campamento a las 4 de la mañana del 28 de octubre.
Tardé una hora y media en llegar a la línea de nieve. Al principio seguí un espolón rocoso, luego descendí 60 m para llegar al fondo de la cara. Inicialmente subí más hacia la izquierda, luego me incliné hacia la derecha para pasar a la izquierda del serac colgante. El hielo estaba cubierto por delgadas capas de nieve, lo que resultó bueno para los piolets pero malo para los crampones. Como no había un lugar de descanso natural, la subida me pareció muy agotadora. Me detuve en dos puntos, cortando salientes del hielo. La última parte de la subida, para llegar a la cima de la cumbre, fue la más empinada y más difícil, pero 13 horas después de abandonar el campamento llegué a la cresta, que es larga y plana, y estaba cubierta de nieve profunda. La seguí hacia el sur hasta el punto más alto, planeando bajar por la cresta sureste.
En la cumbre, las nubes se movieron y rápidamente se puso blanco. Seguí por la cresta y comencé mi descenso, pero pronto me di cuenta de que estaba confundido. Casi no podía ver nada, así que decidí cavar un hoyo de nieve y esperar. No tenía equipo de campamento, y toda esa noche tuve que frotar mi cuerpo para mantenerme caliente. A la mañana siguiente el clima no había mejorado, así que decidí pedir un rescate en helicóptero. Sin embargo, esto no fue posible porque el clima era malo en todo Nepal.
Cuando comenzó a despejar a las 11 de la mañana, inmediatamente comencé a descender. Rapelé 120m antes de que volviera el white out. Intentando bajar, me caí sobre un acantilado de hielo y decidí que era hora de parar de nuevo. Mientras atravesaba 10 metros hasta un lugar donde podía cavar otro hoyo de nieve, casi me arrastró una avalancha de placa. Me vi obligado a pasar el resto del día y la noche siguiente en ese punto. Hacíaa frío y viento, y me costó mucho. A las 7 am, el clima comenzó a despejarse en la montaña, aunque permaneció nublado en el valle. Llamé por radio a mi hermano y amigos para decirles que un helicóptero debería poder alcanzarme, y dentro de una hora había llegado. En el segundo intento fui rescatado y llevado a la casa de mi familia en el valle, donde me recibieron con lágrimas.
Chobutse es la montaña más dura que he escalado. Llamé a mi nueva ruta Dorjee Sherpa, en memoria de mi difunto padre.
Mingma Gyalje Sherpa, Nepal
El Drangna – Ri es una cumbre de 6.757m metros que limita el Valle de Rolwaling con Tíbet al norte. De todos los picos que hay en el Ripimo Shar Glacier este es uno de los que sobresale entre todos debido a su estética y grandeza.
La primera ascensión corre a cargo de un equipo liderado por Sir Chris Bonington en 1.995 escalando el flanco este de la montaña.
La segunda es para el inglés Bruce Normand en mayo 2005 por la cara oeste acompañado del americano Paul Hartmann. A cumbre solo llego Bruce.
La tercera ascensión es la protagonizada por los vascos Alberto Fernández, Mikel Zabalza, Iñaki Arakistain y Joseba Larrañaga en octubre de 2018 abriendo la larga arista SW (2.000m ED-)
El Langdung es un pico de 6.357m ubicado al fondo del glaciar Ripimo – Shar y que hace frontera con Tíbet. Se había mantenido virgen hasta que el 20 de diciembre del 2017 un equipo de guías nepaleses realizaron la primera ascensión de la montaña.
Dawa Gyalje Sherpa, Dawa Yangzum Sherpa, Nima Tenji Sherpa y Pasang Kidar fueron los autores de la primera ascensión el 20 de diciembre, después de ascender una ruta que recorre la cara suroeste. Siguieron una vía diferente a la que habían intentado el año anterior el americano Hari Mix y el Nepalí Furtemba Sherpa.
En 2018 Jesús Ibarz, Pablo Ruiz, Edu Recio abrieron Bihana, una excelente línea en 6 días desde que salieron de Na.
Joseph Puryear y David Gottlieb hicieron la primera ascensión del Takargo (6.771m) el pico más alto de su grupo en el Rolwaling Himal.
La cordada americana fue también la primera en escalar otros dos picos importantes en el área: Kang Nachugo (6.735m) a través de la cara sur y cresta oeste en 2008 y Jobo Rinjang ( 6778m) en Khumbu Himal a través de la cara sur directa en abril de 2009.
1-. Cara este del Takargo 900 m (VI/ AI4+) cumbre el 12 de marzo, tras dos jornadas de escalada. Todo al más puro estilo alpino como define a esta cordada de alpinistas, porteos incluidos desde Beding, donde permanecieron tres semanas abriendo varias cascadas de hielo y realizando porteos a la base de la cara este, después de valorar que la cara oeste de dicha montaña era demasiado peligrosa a nivel de peligros objetivos para intentar una nueva ruta.
El Pachermo es un pico conocido entre los trekkers y montañeros, ya que se realiza bien desde el Khumbu o entrando por el valle del Rolwaling. Su ruta normal es la típica vía clásica de ascensión a un 6000 fácil por su arista norte que se ve en la foto.
Esta montaña junto con el Tengi Ragi Tau dividen el valle de Rolwaling con Khumbu Himal divididos por el collado Tashi – Lapsa y que da acceso a Namche Bazar.
En octubre del 2014 los americanos Ian Rousseau y Tino Villanueva abrieron un nuevo itinerario por su cara oeste (1.200m AI4 M5) foto arriba. El descenso por la ruta normal o arista norte.
Para escalar esta montaña el acceso es más cómodo y rápido entrando por el valle del Khumbu, pero también es posible realizarlo desde Na, con dos días de aproximación o uno largo en caso de estar bien aclimatados.
El Tengi Ragi Tau es una montaña situada entre los valles de Rolwaling y Khumbu, con una altura de 6.938m, presenta una orografía bien vertical y perfecta para el alpinismo moderno.
No cuenta con muchas ascensiones, la primera se realizo en 2012 por una expedición japonesa – nepalí por el flanco SE, liderada por “Koichi Ezaki” en estilo pesado.
En 2019 y después de tres intentos, la cordada formada por Alan Rousseau y Tino Villanueva anunciaban la segunda ascensión histórica y primera a la cara oeste en estilo alpino. Fue curiosa la anécdota, ya que en el valle este otoño había otras dos cordadas con el mismo objetivo, la de los suizo - franceses Silvan Schüpbach, Charles Noirot y Symón Welfringer que al final abrieron más a la izquierda, justo el siguiente cono de entrada “Trinité” y otra formada por Alberto Fernández, Marc Toralles y Roger Cararach que después de valorar las opciones se decantaron por escalar el pilar sur de la punta este (6.660m).
Al principio iban con la idea de apertura y hasta que no bajaron de la escalada, no pudieron corroborar que justo la línea que había ascendido ya estaba abierta en 2005 por el dúo de guias de Chamonix Maxime Belleville y Julien Herry en 2005 llamada (Le Pillier du Gran Darbon) 1.300m ED 6b, AI4 del 18 al 22 del 2005.
Cada vez hay más alpinistas que se salen de los destinos clásicos para la realización de dicha modalidad, que debido al cambio climático se encuentra en “peligro de extinción”.
El Himalaya ofrece una ubicación perfecta para abrir nuevos horizontes. La orografía de los valles, la altura y la exploración son ingredientes suficientes para plantearse un viaje a Nepal en busca de nuevas sensaciones.
En las inmediaciones de Beding (3.500m) hay varios torrentes y cascadas de fusión que ofrecen un campo de juego interesante y que en función de la época del año que se elija, se puede complementar con la ascensión de alguna montaña alta.
Desde diciembre hasta marzo las condiciones pueden ser aceptables. Como bien sabéis siempre supeditados a las temperaturas. Hay años que en noviembre ya hemos visto las cascadas bastante marcadas y con mucho hielo. Así que nuestra recomendación es ir en las fechas que cito con anterioridad.
La logística es relativamente cómoda teniendo en cuenta que en la aldea de Beding hay dos lodges que os ofrecen alojamiento y comida. Eso hace que un viaje de dos / tres semanas sea viable y productivo teniendo en cuenta que estamos en un lugar bastante perdido.
Sobre la historia de la actividad en la zona, comentar que los primeros que abrieron varias de las rutas clásicas fueron los americanos Joseph Puryear y David Gottlieb en febrero de 2008. En ese viaje la cordada americana aprovecho las buenas condiciones en el valle, para abrir varias líneas de hielo en la zona, además de aclimatar para su posterior ascensión al Takargo (6.771m).
Posteriormente la formación de guías UIAGM de Nepal, apadrinados por los guías alemanes también han elegido este valle para el proceso formativo de la parte técnica en escalada en hielo.
En este sentido y basándose en la experiencia como guía anfitrión Ningma Gyalje Sherpa ha sido otros de los grandes impulsores de la zona, ya que es un guía local y forma parte de la comisión técnica nepalí.
Santi Padros y Dani Ascaso junto con el fotógrafo Arkaitz Saiz han sido los últimos alpinistas en aventurarse a elegir este destino. Grandes amantes de la escalada en hielo, eligieron este destino hace un par de años para abrir varias rutas muy interesantes.
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