Comment choisir ses mousquetons d'escalade et d'alpinisme ?

Les mousquetons sont un élément crucial de la chaîne de sécurité en montagne. Il est essentiel de choisir le bon mousqueton. Nous vous expliquons tous les types et leurs modes d'utilisation.

De nombreux types de mousquetons, lequel choisir ? Photo : Barrabes, équipe Barrabes
Les mousquetons ont été inventés par les pompiers de la ville de Munich au 19e siècle.

Depuis lors, ils sont fondamentaux et essentiels à la pratique de l'alpinisme. Peut-on imaginer ce que deviendrait l'escalade si les mousquetons n'existaient pas ?

En raison de l'exigence de légèreté et de résistance, ils constituent l'un des éléments les plus délicats de la chaîne de sécurité, étant donné que le design comporte naturellement des points faibles, comme le doigt.

Nous avons structuré l'article comme suit :

  • D'abord, nous allons expliquer les différents types de doigts, avec leurs avantages et leurs inconvénients
  • Nous continuerons ensuite avec la distinction des différents systèmes de verrouillage, avec leurs avantages et inconvénients
  • Pour finir, nous vous expliquerons les 7 différents types de mousquetons en fonction de leur homologation ( qui nous indiquent dans quel but on peut les utiliser et surtout ce pour quoi il ne faut pas les utiliser, et pourquoi : escalade, assurage, ferrata, etc)

Mais d'abord, jetons un coup d'œil à un peu d'histoire.

Ce n'est pas par simple curiosité : ce que nous allons expliquer est fondamental pour tout comprendre de leur résistance, pourquoi la réglementation est plus laxiste aujourd'hui qu'il y a quelques décennies et, surtout, comment fonctionne la chaîne de sécurité dans son ensemble, et comment nous devons l'intégrer et agir en conséquence.

Grande évolution des mousquetons et du matériel d'alpinisme au fil du temps. Photo : JCIglesias/Barr

Un peu d'histoire : autour des mousquetons et de leur résistance

Les premiers mousquetons homologués datent des années 60. En l'absence de réglementation, et après les tests de laboratoire nécessaires, l'UIAA (Union internationale des associations d'alpinisme) a décidé que, au minimum, la résistance d'un mousqueton dans son axe longitudinal devait être de 22kn, et sa résistance dans l'axe transversal de 11kn.

Pour se conformer à cette norme, les fabricants ont dû concevoir des mousquetons lourds et de taille considérable. La conséquence ? La plupart des grimpeurs et alpinistes ont continué à utiliser des mousquetons plus légers et non homologués.

Après plusieurs années sans qu'aucun accident de casse de mousqueton, homologué ou non, n'ait été enregistré, l'UIAA a décidé de modifier la réglementation en abaissant la résistance transversale minimale requise à 9kn.

Cette réduction des contraintes de performance, qui a conduit à une réduction du poids et de la taille, ainsi que l'avènement de l'aluminium 7075 léger et résistant, ont relancé l'utilisation des mousquetons homologués. Ils ont alors commencé à être utilisés à grande échelle.

De nombreuses études plus tard, il a été démontré que l'utilisation des dégaines, le dynamisme de la corde et de l'assureur, et d'autres facteurs, limitaient la force d'impact sur un mousqueton. L'UIAA a de nouveau réduit les limites de résistance minimale. Comme nous le verrons plus tard, le type B, le plus utilisé, offre une résistance longitudinale de20kn (Kilonewton) et une résistance transversale de 7kn.

En réalité, ces "déclassements" peuvent être considérés comme un consensus entre les normes, les utilisateurs et les fabricants : fabriquer un mousqueton dont la résistance totale est garantie dans n'importe quelle situation conduirait à nouveau à des mousquetons surdimensionnés et trop lourds qui les rendraient inopérants, alors que la résistance actuelle est suffisante pour une utilisation sur le terrain.


Pourquoi est-ce intéressant de le savoir ?

Bien qu'il soit extrêmement difficile - si l'on choisit le bon - d'avoir un accident dû à la rupture d'un mousqueton, et que sa résistance soit amplement suffisante pour toute utilisation, il ne faut pas oublier que la norme originale était limitée en résistance par des facteurs externes, principalement liés au dynamisme de la chaîne d'assurage. Il faut donc faire attention à ne pas la malmener.

En d'autres termes, une partie de la certification du mousqueton est due au fait que nous savons comment gérer efficacement la chaîne d'assurage dynamique. Cela dépend de nous. Et cela signifie que nous devons nous former et savoir comment cela fonctionne et comment faire les choses correctement.

  • Nous ne nous exposerons jamais à une chute de facteur 2 (le maximum possible en escalade).
  • Nous essaierons toujours de faire en sorte que la chute possible bénéficie d'une protection d'un facteur inférieur à 1.
  • Nous essaierons de rendre l'assurage aussi dynamique que possible.

Nous le répétons : il est très important de connaître cela, car une partie de la sécurité du mousqueton repose sur nous. Alors si vous ne savez pas ce que sont les facteurs de chute (quelque chose de fondamental), nous vous recommandons de jeter un œil à l'annexe de notre article Comment choisir sa corde d'escalade et d'alpinisme. Nous y expliquons cet arcane et d'autres notions nécessaires à notre sécurité.

1. Systèmes de doigt

Il y en a essentiellement trois :

  • Fil
  • Droit
  • Courbe

Les traditionnels étaient les mousquetons droits, jusqu'à ce que les premiers mousquetons à fil pour l'alpinisme arrivent au début de ce siècle.

Quels sont ses avantages ?

  • Même résistance que les systèmes classiques
  • Il pèse 20 % de moins.
  • Moins de risques de blocage par la glace ou la saleté
  • Doigt plus durable, grâce à l'élimination du ressort interne. Plus simple.
  • Minimisation de l'effet coup de fouet et des ouvertures accidentelles dues au choc contre la paroi
Mousqueton CAMP Dyon, avec doigt fil.

Qu'est-ce que le dangereux effet coup de fouet, et pourquoi est-il éliminé avec les mousquetons à à doigt fil ?

Le coup de fouet se produit lorsque le mousqueton subit un violent étirement de la corde lors du freinage, et que les vibrations et la tension générées ouvrent le mousqueton. Ce n'est pas un phénomène quotidien, mais il est peut-être plus fréquent que nous le pensons.

En raison de leur faible masse, les mousquetons à doigt fil métallique minimisent presque totalement le coup de fouet..

Il minimise également les ouvertures accidentelles dues à l'impact contre la paroi.

Pourquoi fabrique-t-on encore des mousquetons à doigt plein ?

Mais, étant donné les avantages du doigt fil, pourquoi les autres systèmes sont-ils encore fabriqués ?

C'est en partie une question psychologique (un doigt plein donne un plus grand sentiment de sécurité, et certaines personnes le préfèrent), mais il est également vrai que le doigt fil, lorsqu'il est confronté à une force transversale inférieure à sa force de résistance (entre 3kn et 4kn), a tendance à se déformer et à se plier.

Il n'y a aucun risque de rupture, et cette force transversale ne se produit pas facilement dans des conditions normales, mais si c'est le cas, il est conseillé de changer de mousqueton. De ce fait, on peut parler d'une durabilité moindre, surtout en escalade sportive, où les chocs contre la paroi sont constants.

Et puis il y a la question de la sécurité : tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur le doigt fil est valable pour les mousquetons de type B (escalade, dégaine, etc. Nous y reviendrons). Les autres types de mousquetons, ceux à bague, y compris les mousquetons de type B, ne peuvent pas être fabriqués avec un doigt fil.

Doigts Courbes

Quant aux doigts courbes, ils facilitent le passage de la corde, mais s'ils sont trop prononcés, ils peuvent plus facilement s'ouvrir accidentellement.
Petzl Djinn Courbe

”Nez” du mousqueton. Problème résolu

Les mousquetons modernes ne présentent plus un problème qui existait jusqu'à il y a quelques années, lié à la conception du doigt, en éliminant ce qui était communément appelé le "nez" du mousqueton.

Il s'accroche facilement au reste du matériel lorsque le mousqueton est accroché et retiré au baudrier.

Keylock, Wirelock...chaque marque a son propre nom et son propre système de suppression du "nez".

Sistema Keylock de Petzl a la izquierda, sistema tradicional con nariz a la derecha
Système Petzl Keylock à gauche, système traditionnel avec nez à droite

2. systèmes de verrouillage de sécurité

Ce serait parfait si tous les mousquetons avaient un système de verrouillage. Cela permettrait d'éviter complètement l'ouverture involontaire due au choc contre la paroi, au coup de fouet, etc., avec tous les risques que cela comporte.

Il se trouve que, notamment lors de l'utilisation de dégaines, le mousquetonnage serait très complexe si les mousquetons étaient équipés de ce système, donc ils ne le sont pas.

Dans tous les autres cas, nous devons toujours utiliser des systèmes de verrouillage.

De manière générale, il existe deux systèmes :

  • À vis
  • Automatiques

Il existe un certain nombre de systèmes automatiques qui remplacent le système à vis ; pratiquement chaque marque a le sien, voire plusieurs.

Certains s'ouvrent d'un seul mouvement, d'autres en requièrent deux ou plus (par exemple, torsion et traction vers le bas), afin d'accroître la sécurité et d'éviter que la corde n'ouvre accidentellement le système en tournant le verrou.

Ils ont tous une caractéristique commune : dès que nous cessons de forcer l'ouverture avec notre main, le mécanisme ramène le système dans sa position de verrouillage initiale.

C'est le grand avantage des mousquetons automatiques : ils se ferment tout seuls. Nous ne pouvons pas faire l'erreur de les laisser ouverts, comme cela arrive avec les mousquetons à vis, si nous ne sommes pas attentifs ou si nous sommes pressés.

Un aspect qui prête à confusion : beaucoup de gens pensent que le système automatique est conçu pour être plus facile à ouvrir, et nous entendons des gens dire "Je trouve cela plus facile avec un système à vis qu'avec un système automatique".

C'est discutable, une fois habitué à leur ouverture plus complexe, mais ce n'est pas pour cela que le système automatique est conçu : ils sont faits pour être toujours verrouillés et fermés, pas pour faciliter l'ouverture.

En résumé : l'automatisme se réfère au verrouillage, et non à l'ouverture, et c'est pourquoi ils sont plus sûrs, puisque la manœuvre de verrouillage est également éliminée (dans le cas où vous les trouvez plus inconfortables à ouvrir, pensez que vous gagnez quelques secondes, qui si vous êtes pressé, sont cruciales). Il se peut que, si nous avions un système à vis, nous le laisserions ouvert parce que nous ne pouvons pas perdre ce temps. Avec un automatique, on sera toujours sûr qu'ils sont fermés.

Les mousquetons à vis n'ont pas tendance à se coincer à cause du froid, de la glace, de la saleté, ce qui peut arriver très occasionnellement avec les mousquetons automatiques qui, par contre, et une fois habitué, sont plus confortables... à condition qu'ils soient utilisés dans la main : un mousqueton de sécurité à verrouillage automatique, suspendu à l'envers dans une réunion, sera plus difficile à ouvrir qu'un mousqueton à vis.

Ces dernières années, certaines marques ont opté pour des systèmes de verrouillage "différents", comme le twin gate de Grivel. Il s'agit d'un double doigt : le premier est un peu soulevé, et quand on mousquetonne, les deux cèdent en même temps.

Une fois qu'on l'a compris, c'est un système très efficace, qui peut être utilisé même avec des dégaines, ne serait-ce que pour les passages compromis avec beaucoup de friction et possibilité d'ouverture, ou les passages avec une forte possibilité de chute.

Mais le système le plus confortable que nous connaissons, qui revient pratiquement à utiliser un mousqueton sans verrou de sécurité, est l’Edelrid Slider.

Ici, la sécurité est intégrée à l'intérieur du doigt, avec un loquet que l'on déplace en le poussant vers le bas, d'une main, pour dévérouiller le dispositif. Bien entendu, le loquet revient en position verrouillée dès qu'il est relâché.

Vous pourriez penser qu'il est plus probable qu'en saisissant le mousqueton déjà en place, nous puissions déplacer le loquet. Et il est vrai qu'il est plus facile de l'ouvrir par accident, mais si nous faisons attention, dans des situations compromettantes, comme l'escalade alpine, c'est un système vraiment extraordinaire.

Ils présentent également un autre avantage : avec ce système, le mousqueton pèse presque le même poids qu'un mousqueton non verrouillable : 42 grammes pour le mousqueton de type B et 60 grammes pour le mousqueton HMS. Il s'agit d'une très nette différence par rapport à la plupart des mousquetons de sécurité du marché.

Edelrid Pure Slider -type B, à gauche- et Edelrid Strike Slider -HMS, à droite-

3. types de mousquetons en fonction de leur utilisation et de leur résistance. Règlements

Ce que nous avons abordé jusqu'à présent est général à tous les types de mousquetons. Nous allons maintenant examiner les différents types et leurs utilisations. Tout d'abord, mentionnons les réglementations applicables et expliquons comment les fabricants garantissent la résistance requise par ces réglementations.

Les caractéristiques, la typologie et la résistance des mousquetons sont incluses dans la norme EN-12275:2013 et UIAA-121, "Matériel d'alpinisme et d'escalade. Mousquetons. Exigences de sécurité et méthodes d'essai."

Il indique les 7 types de mousquetons existants en fonction de l'utilisation requise, ainsi que la résistance longitudinale (de travail) et transversale que chacun d'eux doit respecter, ainsi que les méthodes et les tests de mesure qu'ils doivent surmonter.

Comment les fabricants garantissent-ils la résistance d'un mousqueton ? Le système six sigma

Les grandes marques et les marques de confiance utilisent le système Six Sigma (méthodologie d'amélioration des processus, axée sur la réduction de leur variabilité). Les pionniers étaient les gallois de DMM, qui continuent à servir de référence en matière de qualité et utilisent le niveau 3 Sigma dans la méthodologie.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Très brièvement : étant donné que dans tout processus industriel, chaque échantillon présente de très légères variations par rapport au reste, si un contrôle de qualité, à partir de chaque lot de fabrication, choisit 100 échantillons au hasard, et que la résistance moyenne de ces 100 mousquetons est de 20kn (ce qui est la norme pour un type B), ce que le contrôle nous dit en réalité, c'est que dans ce lot, il peut y avoir des mousquetons supérieurs et des mousquetons inférieurs à cette résistance qui se trouvent au milieu, et donc dans le lot, il peut aussi y avoir des mousquetons qui ne sont pas conformes à la norme.

Si tous les mousquetons fabriqués étaient testés, il serait facile d'éliminer ceux qui sont inférieurs à cette résistance, mais comme le contrôle de la qualité se fait par échantillonnage statistique, il faut un système pour s'assurer que tous les mousquetons du lot répondent à la résistance requise.

Pour ce faire, on fait varier le processus de fabrication en utilisant cette méthodologie. Ce que l'on obtient, c'est que le pire des échantillons soit supérieur au minimum requis, de sorte que toutes les unités fabriquées répondent à la norme de résistance.

Bien entendu, cette élévation de la "fourchette", qui fait entrer le plus mauvais échantillon dans la norme, signifie que la plupart des mousquetons (ceux qui, dans un système normal de calcul de la moyenne, répondraient à la norme) ont maintenant une résistance plus élevée : celle indiquée sur le mousqueton est celle qui correspond au plus mauvais échantillon, les autres étant au-dessus.

4. Types de mousquetons

1. Type B (Basic):

C'est ce que l'on pourrait considérer comme un mousqueton "universel". Ils peuvent avoir ou non un système de verrouillage.

Très polyvalent, très solide, avec une forme en D qui facilite le travail de la corde sur l'axe longitudinal et non transversal (la résistance transversale d'un mousqueton est beaucoup plus faible). Sa forme symétrique en D a évolué au fil du temps vers une asymétrie dans laquelle la partie inférieure est sensiblement plus étroite que la partie supérieure.

Metolius Mini, mousqueton en forme de D asymétrique
Aujourd'hui, ils sont tous plus fermés à l'intérieur du D, et beaucoup sont assez anguleux au sommet. Cela évite les mouvements qui pourraient déplacer la force de l'axe longitudinal à l'axe transversal du mousqueton.

Pour éviter la diminution de l'ouverture du doigt qui se produit lorsqu'on augmente les angles, les modèles les plus radicaux en la matière ajoutent une petite courbe sur le côté droit du D, augmentant ainsi la marge de manœuvre.

En raison de sa résistance, et du fait qu'il a tendance à travailler sur l'axe principal, il est recommandé et couramment utilisé en escalade et en alpinisme : dégaines, triangulations et ancrages dans les relais, etc.

Dans le cas de ceux utilisés dans les dégaines, il n'est pas recommandé que leur diamètre soit inférieur à 10 mm, afin d'éviter une usure prématurée due à la friction.

Sur les systèmes de verrouillage :

  • Ceux employés pendant l'activité (dégaine) ne seront normalement pas verrouillables.
  • Ceux employés en relais, triangulations, ancrages, etc. intègreront normalement un verrou de sécurité.
Grivel K1N Alpha, en version verrouillable
En ce qui concerne la résistance, la norme stipule que :

  • Sa résistance dans l'axe longitudinal, avec le doigt fermé, ne doit pas être inférieure à 20kn
  • Sa résistance dans l'axe transversal, avec le doigt fermé, ne peut être inférieure à 7kn
  • Sa résistance dans l'axe longitudinal, avec le doigt ouvert, ne peut être inférieure à 7kn

2. De tipo H (HMS, HalbMastwurfSicherung).

Ces mousquetons ont été spécialement conçus pour être utilisés avec un demi-cabestan pour l'assurage ou les manœuvres de descente (HalbMastwurfSicherung signifie assurage avec nœud).

Ils ont la forme d'une poire inversée, c'est-à-dire que le côté du doigt et le côté fermé forment approximativement le même angle en bas par rapport à l'axe de force, et leur partie supérieure est plus droite, ce qui facilite le bon fonctionnement du nœud.

C'est le mousqueton officiel pour l'assurage et le rappel, non seulement avec le demi-cabestan (qui garantit une mobilité totale et égale des deux côtés du mousqueton), mais aussi avec les assureurs et autres dispositifs semi-automatiques à utiliser avec des cordes doubles, car leur conception plate sur la partie supérieure fait que les deux cordes freinent et frottent de manière égale lors du retour au mousqueton.

Avec tous les autres dispositifs d'assurage, qui ne nécessitent pas de renvoi, il est également plus pratique d'utiliser les mousquetons HMS. Toutefois, il est recommandé d'utiliser un mousqueton en forme de D doté d'un système de verrouillage.

Ils peuvent être utilisés comme un mousqueton de type B, mais il n'est pas recommandé de le faire : en raison de leur forme, ils ont tendance à bouger, et la corde a tendance à travailler près du doigt, ou transversalement, perdant l'axe de force et diminuant donc sa résistance.

Les exigences en matière de résistance longitudinale et transversale avec le doigt fermé sont les mêmes que pour le type B, tandis qu'un minimum de 6kn est requis pour la résistance longitudinale ouverte.

En raison de leur utilisation, ils disposent d'un système de verrouillage.

Vous devriez toujours en avoir au moins un pour l'assurage, pour faire face à une mauvaise surprise, etc.

3. Tipo K (Via ferrata)

Pour les via ferratas.

La réglementation les oblige à :

  • Posséder une résistance longitudinale plus élevée que les autres (25kn contre 20kn pour le type B). Le mousqueton doit résister à des chocs importants dus à sa chute le long du câble jusqu'au point d'assurage, il doit donc être plus résistant
  • Disposez d'un système de verrouillage automatique (pas de verrous à vis)
  • Avoir un angle d'ouverture plus grand, afin de pouvoir s'accrocher aux barres, etc. La norme stipule que tous les mousquetons doivent avoir une ouverture de 15 mm ou plus, à l'exception des mousquetons de type K, qui doivent avoir une ouverture minimale de 21 mm. Pour cette raison, ce type de mousqueton est surdimensionné par rapport aux autres types de mousquetons.
CAMP Nomad, mousqueton pour Via Ferrata : grande ouverture, système automatique facile à utiliser
Le système d'assurance doit, pour des raisons évidentes, être automatique, et ce sont généralement les plus simples. Cela n'aurait pas de sens si chaque changement de ligne de vie nécessitait une manœuvre complexe.

Il en existe des plus simples, des plus complexes, avec des systèmes directionnels, etc. Mais les trois exigences réglementaires sont celles-ci.

N'utilisez jamais d'autres types de mousquetons pour les ferratas.

4. De type X

C'est le design des premiers mousquetons.

Ovale et symétrique. Aujourd'hui, on peut trouver des modèles avec une résistance similaire à ceux du type B, avec lesquels ils partagent même l'homologation, mais la norme EN-12275 est moins rigoureuse avec eux : 18kn en résistance longitudinale avec le doigt fermé, 7kn en résistance transversale avec le doigt fermé, et 5kn en résistance longitudinale avec le doigt ouvert. C'est la raison pour laquelle on les qualifie souvent de "faible charge".

Pourquoi, alors, sont-ils encore en production et n'ont-ils pas été complètement remplacés par des mousquetons de type B ?

Parce qu'ils ont encore leur spécialité : leur forme les rend plus faciles à utiliser avec des poulies, des palans, des dispositifs de blocage, etc. (d'où leur utilisation dans les travaux sur cordes). Comme ils n'ont pas d'angles, ils sont beaucoup plus faciles à manipuler, et ils peuvent être complètement pivotés (avec le doigt inversé), c'est pourquoi ils sont également utilisés pour le positionnement du matériel. Ils sont également largement utilisés en escalade artificielle, pour des raisons similaires.

Nous pourrions résumer en disant qu'ils sont destinés à une charge statique ou semi-statique. Par conséquent, nous pouvons les utiliser comme connecteurs, mais ceux dont la résistance est inférieure à celle indiquée par la norme pour les connecteurs de type B ne doivent pas être utilisés comme substitut lorsqu'ils remplissent des fonctions dans lesquelles ils peuvent recevoir de grands impacts (dégaine, etc.).

5. Type T (Terminaison)

Il s'agit de mousquetons directionnels, ceux qui intègrent un système qui les empêche de tourner, de sorte qu'ils fonctionnent toujours dans le bon sens.

Les premiers modèles qui ont été fabriqués étaient des systèmes fermés. Par exemple, s'il s'agissait d'une attache rapide, la sangle était déjà placée dans son emplacement et il n'était pas possible de l'enlever ou de la changer. Mais aujourd'hui, les modèles destinés à être utilisés avec des sangles et ceux destinés à être fixés au harnais pour l'empêcher de tourner, sont généralement des modèles à système de gâchette.

Les mousquetons directionnels pour dégaines sont moins courants parce qu'ils peuvent être remplacés par des systèmes amovibles tels que le String de Petzl. Ce système permet de transformer n'importe quel mousqueton de type B utilisé avec une dégaine en mousqueton directionnel. Par ailleurs, de nombreuses dégaines de toutes marques sortent d'usine avec un système similaire installé.
String de Petzl, permet de fixer le mousqueton à la dégaine, rendant le système directionnel.
La résistance longitudinale minimale en position ouverte et fermée est la même que pour un mousqueton de type B ; cependant, comme il ne peut pas fonctionner en position transversale, la norme n'indique pas de résistance minimale pour cette situation.

6. Type Q (QuickLink). Maillons

Maillon avec un système de verrouillage à vis (non pas comme un mousqueton de sécurité, mais comme un système de verrouillage résistant). Traditionnellement en acier, mais il existe désormais des modèles en zicral (aluminium, zinc, magnésium).

Son origine industrielle se retrouve dans la tête de filetage polygonale, de sorte qu'il peut être serré avec une clé.

Ils sont bon marché, très solides et très durables, à la fois en raison du matériau (l'acier est environ 10 % plus solide que l'aluminium 7075) et de la conception (comme ils n'ont pas de doigt, une fois fermés, ils sont pratiquement un anneau massif sans points faibles).

Selon la norme EN-12275, sa résistance longitudinale doit être supérieure à 25kn, et sa résistance transversale doit être supérieure à 10kn (la plus élevée de toutes dans la norme).

Mais si ils sont plus résistants, plus durables et moins chers, pourquoi ne sont-ils pas plus largement utilisés ?

Fondamentalement, parce que leurs propres vertus deviennent des défauts :

  • La plus grande résistance se traduit par un poids plus élevé. En termes de rapport résistance/poids, l'aluminium l'emporte haut la main. Si nous devions utiliser des maillons au lieu de mousquetons, nous triplerions le poids du baudrier.
  • En raison de leur petit format, avec un système de verrouillage difficiles à ouvrir et à fermer, et l'absence de doigt pour faciliter l'ouverture, ils sont très inconfortables à manipuler.

A quoi servent-ils ?

  • Leur faible coût, bien inférieur à celui d'un mousqueton, et leur grande résistance et durabilité en font la meilleure option lorsque vous devez abandonner du matériel en montagne : un itinéraire que vous ne pouvez pas terminer, un rappel sans installation, etc.
  • Ils sont excellents comme système d'attache (en fait, c'est pour cela qu'ils sont nés : comme système d'attache pour l'industrie, et pour les agriculteurs et les paysans). Par exemple, pour les chaînes et les systèmes de tension multidirectionnels.
  • Les maillons en forme de D et triangulaires ont une grande vertu : ils travaillent de manière triaxiale, en maintenant la résistance dans toutes les directions. C'est pourquoi on les utilise pour relier les sangles d'un harnais de poitrine.
  • Ils sont de très bons ancrages de longue durée. Non seulement en raison de leur plus grande résistance et durabilité, mais aussi parce qu'il n'est pas conseillé de laisser les mousquetons en aluminium fixés en permanence à des plaquettes en acier. En effet, l'acier, avec les mouvements, entraînera l'usure de l'aluminium et, en outre, comme un métal est une anode et l'autre une cathode, l'aluminium subira une corrosion galvanique.
En raison de leur faible prix en cas d'abandon, de leur solidité en tant qu'ancrage et de leur travail triaxial sur le baudrier, ils sont largement utilisés en corderie et en spéléologie. En montagne, il n'est pas nécessaire de les porter. Mais il est fortement recommandé d'en avoir une paire sur soi, au cas où on en aurait besoin.

Mousquetons en acier

Comme le maillon, les mousquetons en acier sont plus durables et plus solides que les mousquetons en aluminium... mais beaucoup plus lourds.

Ainsi, en tant qu'élément de sécurité individuelle, ils ne sont pratiquement jamais utilisés. Mais on les trouve en abondance dans les installations fixes d'usage courant : relais en SAE... Ils peuvent rester en place longtemps avant de devoir être remplacés en raison de leur usure et, la corrosion galvanique est évitée.

Mousqueton en acier sur un relais de SAE.

Ces derniers temps, Edelrid a conçu des modèles très astucieux, les Bulletproof : ce sont des mousquetons en aluminium, avec une zone de frottement en acier. Ils pèsent presque le même poids, mais s'usent beaucoup moins dans les zones exposées.

Edelrid Bulletproof Bent. Zones de frottement en acier

7. De type A

Pour autant que nous le sachions, un seul mousqueton a été produit avec ce système : le Kong Frog.

Il s'agit d'un système conçu par le Politecnico di Milano à la fin du siècle dernier, et commercialisé depuis lors par cette marque.

Il fonctionne automatiquement : pour l'accrocher, il suffit d'approcher le mousqueton, et il se ferme automatiquement au contact. Excellent pour les clippages délicats, dans les situations délicates, etc.

Le problème est que si nous saisissons le mousqueton dans la précipitation pour effectuer un A0, nous pouvons activer par inadvertance le système de libération.

Frog de Kong. Mousqueton à système de type A

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