Sicurezza nell'arrampicata sportiva II: pericoli oggettivi

Sicurezza nell'arrampicata sportiva. Pericoli oggettivi. Foto: Barrabes

Questo articolo è dedicato ai pericoli soggettivi, ovvero a quelli che dipendono direttamente da chi scala e, pertanto, possiamo controllarli con il nostro atteggiamento, se facciamo le cose correttamente.

È il secondo di una serie:

• Il primo, sui pericoli relativi al materiale, potete leggerlo qui: Sicurezza nell'arrampicata sportiva I. Il materiale.
• Il terzo, relativo ai pericoli soggettivi, qui: Sicurezza nell'arrampicata sportiva III. Pericoli soggettivi

Sono articoli totalmente aggiornati e riformati che, nella loro prima versione, furono scritti da Pep Soldevila, più di un decennio fa, per la nostra rivista Cuadernos Técnicos, e che all'epoca pubblicammo anche sul nostro sito web.

Arrampicata sportiva vs classica e alpinismo: le cadute

Buona parte dell'evoluzione dell'arrampicata fino ai limiti attuali proviene dalla nascita dell'arrampicata sportiva all'inizio degli anni '80 del secolo scorso.

Perché? Perché, riducendo il rischio che l'arrampicata comporta, esponendoci meno a situazioni di pericolo, possiamo tentare un livello di difficoltà su roccia superiore al nostro consolidato, fino a quando non lo dominiamo, senza paura di cadere qualche volta.

Gli ancoraggi fissi dell'arrampicata sportiva non solo implicano una diminuzione del rischio; il carico emotivo dell'alpinismo che comporta sapere che, in caso di caduta, possiamo farci male, viene eliminato e permette di dare il massimo.

Riduzione del rischio...che non eliminazione

Ma qui c'è un problema. Questo apparente controllo del rischio non è mai totale. L'arrampicata sportiva ha un certo livello di pericolo. Un pericolo che, non manifestandosi continuamente, fa sì che con il tempo ci si fidi.

Durante la pratica dell'arrampicata sportiva ci sono situazioni pericolose che, purtroppo, a volte si concludono con incidenti. Alcune volte di poca importanza, altre gravi o addirittura mortali.

Riscopri la tua sicurezza

Questi articoli appartengono alla nostra sezione riscopri la tua sicurezza.

In essa potete trovare molti articoli di alpinismo, arrampicata, sci alpinismo, ghiaccio, trail running, trekking e alpinismo relativi a importanti temi legati alla sicurezza in montagna.

Speriamo che la apprezziate e, soprattutto, che vi sia utile.

Differenza tra pericolo e rischio

Prima di iniziare, ricordiamo la differenza tra pericolo e rischio.

È fondamentale conoscere questa differenza per gestire meglio il rischio. Perché, se la ignoriamo, possiamo pensare che il superamento dei pericoli sia un'attività in cui non si può gestire il rischio che si assume. E spesso si confonde, nonostante la gestione del rischio sia la base dell'attività in montagna.

Per esempio: se vediamo una via con chiaro pericolo di caduta di pietre e, viste le condizioni, decidiamo di non entrarvi e di allontanarci dalla sua base verso una zona sicura, il pericolo di caduta di pietre rimane lo stesso, ma il nostro rischio è zero.

• Il pericolo non cambia finché non cambiano le condizioni. È quello che è, e non possiamo cambiarlo, ed è oggettivo.
• Il rischio, invece, possiamo gestirlo e ridurlo o evitarlo.

Cioè: il rischio tiene conto dell'esposizione e della vulnerabilità di fronte a un pericolo, e possiamo gestirlo. A seconda del grado di pericolo, lo eviteremo completamente o lo affronteremo con le tecniche adeguate che lo minimizzano.

RISCHIO=PERICOLO x ESPOSIZIONE x VULNERABILITÀ

Pericoli oggettivi vs pericoli soggettivi

Sono i due grandi tipi di pericoli che possiamo incontrare in arrampicata. Tutti i pericoli appartengono a uno di questi due gruppi, anche se va detto che il confine tra i due non è sempre preciso, come vedremo in alcuni esempi.

• Pericoli oggettivi: sono quelli che non dipendono direttamente dallo scalatore, quindi non possiamo essere sicuri di evitarli, ma dobbiamo cercare di prevenirli.
• Pericoli soggettivi: sono quelli che dipendono direttamente dallo scalatore, quindi possiamo essere sicuri di controllarli con il nostro atteggiamento, se facciamo le cose correttamente.

Questo articolo tratta dei principali pericoli oggettivi a cui possiamo essere esposti durante la pratica dell'arrampicata sportiva.

L'arrampicata sportiva, uno sport sicuro se sappiamo gestire il rischio. Foto: Barrabes

Pericoli oggettivi dell'arrampicata sportiva

A differenza dell'arrampicata tradizionale e dell'alpinismo, durante la pratica dell'arrampicata sportiva, le situazioni pericolose che non dipendono direttamente dallo scalatore sono le meno frequenti. Forse sono solo il 10 o il 20 percento del totale. Ma non sono zero.

La politica che dobbiamo seguire per il controllo di questi pericoli oggettivi è la prevenzione. Ma dobbiamo essere consapevoli che questa prevenzione, per quanto ben fatta, non raggiungerà mai la sicurezza totale.

Passiamo a dettagliare quali sono questi pericoli, le loro possibili conseguenze e le relative prevenzioni.

1. Caduta di pietre e rottura di prese

Questa situazione può essere causata da agenti atmosferici, da animali o da persone. Nel caso delle persone potremmo considerarlo come un pericolo soggettivo, a seconda della situazione.

Per il vento:

Il vento può scatenare piccole cadute di pietre. Una giornata ventosa dopo giorni di pioggia può essere particolarmente problematica.

Per la morfologia del terreno:

La morfologia del terreno che domina la parete può favorire la caduta di pietre. I settori sportivi che hanno canali o diedri soprastanti sono più problematici.

Per il passaggio di animali:

Il passaggio di animali può essere anche causa scatenante di una caduta di pietre. Ciò è particolarmente vero nelle vie di arrampicata sportiva situate in zone più impervie di montagna.

Per i compagni di corda, altri scalatori:

Rottura di prese che non sopportano la pressione dello scalatore, corda che sbilancia pietre instabili. Particolarmente comune nelle vie appena aperte, che non sono ancora state pulite...ma qualcosa di sempre presente. La roccia si evolve e gli agenti atmosferici fanno il loro lavoro.

Per noi stessi:

Possiamo staccare prese instabili. Non solo quelle che sembrano instabili; non sono rari i voli per rottura di prese completamente magnesate e dall'aspetto solido.

Azioni preventive in caso di caduta di pietre

Casco

Dobbiamo indossare sempre il casco, sia arrampicando che, altrettanto o più importante, a piede di via. Nonostante questa prevenzione, non avremo mai la sicurezza totale, ma riduciamo di molto il rischio.

Prima e dopo un colpo...immaginate senza casco. Foto: Pep Soldevila

Allontanarsi sempre dalla verticale dello scalatore

Mentre assicuriamo, dobbiamo spostarci leggermente dalla verticale, poiché questa è la traiettoria naturale delle pietre che potrebbero cadere.

Attenzione e anticipazione

Se siamo attenti in ogni momento dell'arrampicata, possiamo osservare la qualità della roccia, caricare con prudenza su determinate prese che ci suscitano dubbi, evitare piedi di via sotto canali o piccoli diedri, non sottovalutare la forza del vento, considerare il passaggio di animali selvatici ed essere attenti alle cordate vicine.

Comunicazione con il compagno

È fondamentale come azione preventiva. Al minimo sospetto di possibile distacco, avvisiamo affinché chi assicura possa muoversi e sia attento per evitarlo.

Parata, o tecnica di boulder

Azione preventiva in caso di possibile rottura di prese nella zona bassa. Consiste nel coprire le spalle al compagno durante i primi movimenti della via, prima di raggiungere la prima protezione.

Foto: Pep Soldevila

2. Progettazione della via

Lo consideriamo pericolo soggettivo perché, sebbene derivi da una decisione umana, è un fattore che non dipende da noi e che può essere veramente pericoloso.

Posizione degli ancoraggi:

In alcune vie è chiaramente errata, sia per le distanze eccessive tra di loro, sia per la posizione dell'ancoraggio rispetto alle prese, che obbliga a moschettonare precariamente. Le distanze eccessive sono tipiche di alcune zone che hanno amato sviluppare questa tradizione spaccona.

Prima protezione esageratamente lontana:

La prima protezione esageratamente alta è un'assurda tendenza che possiamo trovare in alcune scuole, quando in buona logica dovrebbe essere tutto il contrario.

Posizione dell'ancoraggio rispetto alla roccia:

La posizione dell'ancoraggio rispetto alla roccia può essere pericolosa se, come spesso accade, obbliga il moschettone a lavorare facendo leva con la roccia o in posizione sfavorevole.

Ancoraggi inadeguati:

Gli ancoraggi inadeguati che possiamo trovare in alcune vie sono anch'essi pericolosi. Possiamo trovare ancoraggi obsoleti, artigianali, inadeguati per il tipo di roccia o con metalli misti (in seguito vedremo qual è il problema di questo).

Gli ancoraggi tipo spit sono stati utilizzati massicciamente negli anni ottanta del secolo scorso, e anche se negli ultimi anni sono scomparsi in buona parte, ci sono ancora vie attrezzate con essi. A lungo andare sono molto meno affidabili degli ancoraggi moderni. Possiamo riconoscerli perché non presentano un dado montato su un perno filettato, ma una testa esagonale piatta.

Ancoraggi su arenarie o calcari molto teneri

Su rocce arenarie o calcari molto teneri, così come su tutti i tipi di rocce in ambienti marini, il chimico è l'unico ancoraggio che possiamo considerare affidabile.

Uno spit (vedi la testa piatta), mal messo e roccia tenera. Pericolo reale da evitare

Azioni preventive per evitare problemi dovuti alla progettazione della via

Osservazione

Dobbiamo stare attenti. In caso di rilevamento di uno di questi possibili pericoli, agiremo preventivamente.

Rinuncia

Se giudichiamo un pericolo evidente in termini di progettazione o ancoraggi, nella maggior parte dei casi la cosa migliore è rinunciare all'arrampicata.

Per questo è fondamentale esaminare la via da terra. In ogni caso, se dal basso non rileviamo pericoli e a metà via li incontriamo (distanza eccessiva tra le protezioni che può farci cadere su sporgenze o piccole cenge, ancoraggi, ecc.), non dobbiamo esitare ad abbandonare un moschettone nella protezione corrispondente e scendere dalla via.

Portare un'asta per moschettonare i parabolt

Questo pezzo di materiale consente di moschettonare un parabolt lontano dal precedente, o la prima protezione della via da terra. C'è chi considera questo una codardia, ma ognuno deve decidere per la salute delle proprie caviglie.

È meglio portare un sistema efficace, ma se non lo abbiamo a portata di mano, si può fabbricare in modo improvvisato con un ramo lungo, del nastro adesivo e un rinvio.

Cacciando il primo parabolt da terra con un'asta Beta Stick Evo

Allungare i rinvii

Se, una volta montata la via, pensiamo che alcune protezioni siano troppo lontane tra loro, o si moschettonino in modo precario, possiamo allungare i rinvii in modo conveniente.

Ma attenzione! Questo deve essere fatto sempre nel modo corretto, collegando la fettuccia con il moschettone, mai moschettone con moschettone.

Rinvii concatenati correttamente. Foto: Pep Soldevila

Stefano Ghisolfi in Change, 9b+, rinvii concatenati correttamente. Foto: Sara Grippo, per gentile concessione di Camp

Allungare il punto di moschettonaggio

Se collegando direttamente il moschettone alla piastrina, per essere situato l'ancoraggio in un punto scorretto, vediamo che ci sono sporgenze che impediscono che si chiuda completamente, o che lo obbligano a lavorare in posizione sfavorevole, possiamo collegare una fettuccia ad anello alla piastrina.

3. Cattivo stato degli ancoraggi

Un altro pericolo oggettivo che non dipende da noi è lo stato degli ancoraggi.

Abbiamo già detto che, nel caso di osservazione di vie di arrampicata sportiva con ancoraggi obsoleti o inadeguati, dovremmo scartare l'arrampicata su quella via, oppure considerare l'arrampicata in stile classico, con ciò che comporta in termini di materiale, ecc.

Ma, a prescindere da ciò, può essere pericoloso arrampicare su vie con ancoraggi che sono invecchiati eccessivamente o che sono deteriorati da molteplici cadute.

Attualmente possiamo considerare che ci sono due grandi famiglie di ancoraggi:

• Quelli che agiscono per espansione meccanica, che generalmente chiamiamo parabolt.
• Quelli che agiscono per azione di una resina epossidica, che chiamiamo chimici.

I chimici sono i più sicuri e affidabili.

È molto evidente identificare quale è quale. Come si può vedere nella foto, la parte che sporge in un chimico è un anello, mentre in un parabolt sporgerà il gambo con un dado, e bisognerà aggiungere una piastrina.

Tenditore da usare con i chimici

Parabolt

Questi sono i principali motivi per cui un ancoraggio può essere in cattivo stato.

Cattiva collocazione

Si evidenzia in un parabolt quando presenta il perno filettato troppo sporgente, sintomo che non si è espanso bene, o lo ha fatto superficialmente. Non è difficile sentire, o aver vissuto, storie di parabolt che possono uscire semplicemente afferrandoli con la mano. E non sono stati pochi gli incidenti per qualcosa del genere.

Al contrario, se troviamo una piastrina allentata basta stringere il dado: il parabolt sarà sicuro se è ben espanso. L'ideale sarebbe stringerlo alla sua coppia con una chiave, in modo che rimanga ben saldo per il resto della comunità, ma se lo troviamo senza chiave, o in un momento in cui non possiamo fare acrobazie, basterà farlo con la mano.

Un parabolt con il perno filettato eccessivamente sporgente indica un'espansione dubbia

Invecchiamento

È direttamente correlato alla corrosione dell'ancoraggio.

Se vediamo sintomi esterni, è molto probabile che internamente la corrosione possa essere importante e che l'ancoraggio possa cedere sotto carico.

Gli ancoraggi situati nel corso di piccoli corsi d'acqua, o in luoghi particolarmente umidi, tendono a invecchiare più rapidamente. Negli ancoraggi situati in ambienti marini, la corrosione è molto rapida e si dovrebbe utilizzare esclusivamente acciaio inossidabile.

Spit con strano aggancio ossidato dalla corrosione che ha trovato un membro del nostro team.

Corrosione galvanica

Uno dei grossi problemi per quanto riguarda la conservazione degli ancoraggi ha a che fare con qualcosa che si chiama corrosione galvanica.

È facile da identificare: troveremo una piastrina ossidata con un moschettone di alluminio in buono stato, o una piastrina in buono stato il cui bullone è ossidato, ecc.

Perché succede questo? Quando due metalli a contatto non hanno la stessa coppia galvanica e si trovano in un ambiente umido, il meno nobile si corrode nel tempo. La spiegazione scientifica dice che, avendo i metalli diversi potenziali di elettrodo o di riduzione, si forma una cella galvanica che rende possibile la migrazione di ioni dall'anodo al catodo, che crea la corrosione.

Dado ossidato per corrosione galvanica. Foto: Barrabes

Questo in arrampicata, si verifica principalmente quando entrano in lungo contatto alluminio con acciaio, o due acciai diversi.

Il primo caso è il motivo per cui non si dovrebbero mai lasciare moschettoni fissi di alluminio nelle catene delle vie (e per questo di solito si equipaggiano con moschettoni di acciaio).

Calata con moschettone di acciaio

Il secondo caso di solito non si verifica nelle soste ben attrezzate, perché se la catena e il moschettone di calata vengono acquistati insieme, saranno dello stesso acciaio. Ma, al contrario, si può vedere facilmente in vie in cui bulloni, dadi e piastrine vengono acquistati separatamente e gli attrezzatori non sono attenti nella scelta.

Deterioramento per cadute multiple

In questo caso, la piastrina è quella che soffre di più. Questo diventa evidente nel tratto chiave di alcune vie dure, che vengono provate a forza di voli.

L'aspetto positivo è che prima di rompersi la piastrina presenterà una deformazione molto importante, avvisandoci.

La tripletta: piastrina rotta per cadute multiple, parabolt sporgente e corrosione galvanica. Foto: Barrabes

Installazione della sosta

È un altro punto particolarmente critico, che dobbiamo esaminare con attenzione.

La maggior parte delle soste incorpora un moschettone per calarsi. Questo moschettone dovrebbe chiudersi bene e non presentare usure eccessive nella zona in cui passa la corda. I test di Black Diamond hanno dimostrato la facilità con cui un moschettone usurato con spigoli vivi può tagliare una corda.

Moschettone di sosta con grande usura e bordi affilati. Non usare e cambiare.

Dovremmo anche essere attenti allo stato degli ancoraggi che compongono la sosta, anche se il fatto che ce ne siano almeno due rappresenta un enorme margine di sicurezza, ma non totale.

Azioni preventive in caso di cattivo stato degli ancoraggi

Osservazione e prudenza

Non credere ciecamente alla solidità di tutto ciò che brilla sulla parete. E non pensare che sia affare di altre persone, come se una via di arrampicata nella natura fosse una palestra con un responsabile della manutenzione che se ne occupa.

Rinunciare di fronte a un ancoraggio sospetto

Possiamo scegliere di disarrampicare fino all'ancoraggio precedente e da questo calarci. Possiamo anche scegliere di utilizzare l'asta e continuare, se disarrampicare rappresenta un vero problema.

Abbandonare un moschettone nella sosta

Se quello esistente non offre garanzie, è meglio perdere materiale che mettersi a rischio.

Ma attenzione: questa pratica, diffusa in alcune vie, fa sì che le soste si popolinc di moschettoni: evitate quelli che vedete veramente usurati e, se possibile, rimuoveteli affinché la via rimanga più sicura dopo il nostro passaggio.

Cambiare la piastrina

Una buona abitudine è quella di abituarsi a portare sempre nello zaino un paio di piastrine e una chiave inglese. Se ne vediamo una con una deformazione evidente, la cambiamo.

Prendersi cura della comunità

Abbiamo già parlato di corrosione galvanica, di piastrine piegate...dobbiamo essere consapevoli di appartenere a una comunità. Una comunità meravigliosa: quella della montagna.

Cambiando le piastrine vecchie quando le vediamo, posizionando moschettoni adeguati, rimuovendo quelli vecchi, cambiando le fettucce cucite in cattivo stato, non solo garantiamo la nostra sicurezza: facciamo in modo che la comunità si prenda cura dei suoi spazi comuni di partecipazione e, in questo modo, si prenda cura di sé in modo solidale.

Questo sì: attrezzare, ecc., è qualcosa che deve fare chi ha l'esperienza adeguata.

4. Rinvii fissi

In molte zone di arrampicata sportiva spesso possiamo vedere vie con i rinvii posizionati.

La funzione di questi rinvii dovrebbe essere quella di facilitarci il montaggio e lo smontaggio della via o, in vie di alto grado, in cui si scala con i rinvii già posizionati, consentire i tentativi a chi lavora per concatenare la via. Ma non la protezione della stessa in modo abituale. Questi rinvii a volte trascorrono mesi o anni appesi nello stesso punto, esposti alle intemperie.

Il deterioramento delle fettucce fa sì che la loro resistenza diminuisca in modo allarmante. Non sono uno o due gli incidenti causati da rinvii fissi in cattivo stato. In alcuni casi, non è stato nemmeno necessario volare: è bastato caricare il peso sulla fettuccia perché si rompesse.

Deterioramento dei moschettoni

Non solo si deteriorano le fettucce: anche i moschettoni dei rinvii permanenti soffrono. Spesso, l'esposizione alle intemperie fa sì che non si chiudano bene, diminuendo drasticamente la loro resistenza. Se inoltre, come spesso accade, la fettuccia viene lasciata perché protegge un passaggio difficile, che viene tentato a forza di voli, le cadute ripetute possono usurare eccessivamente i moschettoni.

L'usura fa sì che la zona in cui si appoggia la corda assuma una forma con i bordi affilati, il che comporta un reale pericolo di taglio della corda.

Azione preventiva per il deterioramento di rinvii e moschettoni fissi

L'azione preventiva che possiamo intraprendere in questo caso è molto chiara: non fidatevi mai di queste fettucce. Posizionate le vostre fettucce man mano che salite e, se utilizzate le fettucce esistenti per montare o smontare la via, fate molta attenzione.

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